Все рубрики
В Омске суббота, 17 Ноября
В Омске:
-5
Пробки: 1 балл
Курсы ЦБ: $ 65,9931    € 74,9022

Привет, генацвале, или Назад в Грузию-3

8 ноября 2018 10:56
0
155

Омский журналист отправился в самостоятельное путешествие по грузинским провинциям и городам и в поисках новых впечатлений покинул гостеприимный Тбилиси. 

(Продолжение. Начало в № 40)

Осенью самое лучшее решение – отправиться на юго-восток Грузии в Кахетию, где в это время собирают урожай и молодое вино льется рекой. Однако мысль об этом пришла слишком поздно. Так что, даст бог, запланирую съездить к кахетинским горцам в следующий раз. Сейчас же меня ждали другие исторические области – Имеретия, Сванетия и Аджария.

Церковь Святой Троицы (Цминда Самеба). Построена в XIV века на высоте 2170 метров у подножия Казбека

Назад в девяностые

В качестве основного способа передвижения по Грузии я выбрал маршрутные такси, благо расстояния не столь велики. В Тбилиси несколько автовокзалов, но для меня интерес представлял один – Дидубе, возле одноименной станции метро.

К слову, в тбилисской подземке всего две линии и 23 станции, так что разобраться в схеме метрополитена легко. Объявления в вагонах кроме грузинского дублируются и читаются на английском языке. Оплата проезда производится по пластиковым картам – такую карточку нужно сначала приобрести за 2 лари (около 60 рублей), а затем класть на нее деньги (можно все это делать через кассу на любой из станций). Одна поездка на метро обходится всего в 50 тетри, это 0,5 лари, или примерно 13 рублей.

В центре города метрополитен вполне цивилен и очень удобен для передвижения, хотя и такси также недорого – 4-5 лари. Но когда поезд выходит из-под земли на открытую часть линии и проходит до более отдаленной от центра станции Дидубе, обстановка меняется. В вагон то и дело заходят торговцы с баулами, набитыми китайским барахлом, музыканты-попрошайки, нищие и увечные – такая картина была привычной и у нас в 90-е годы в метро и электричках, но сейчас встречается все реже.

В центре Мцхеты замечателен еще один древний храм – кафедральный собор Светицховели, построенный в 1010 – 1029 годах

Наконец, сам автовокзал Дидубе – хаотичное нагромождение маршруток с табличками, многие из которых только на грузинском языке. Чтобы найти нужный рейс, можно обратиться к одному из зазывал или спросить у водителей – они подскажут, в какой из закоулков пройти и где купить билет.

Так, всего за один лари (27 рублей) я отправился в Мцхету – духовный центр и одно из древнейших поселений Грузии недалеко от Тбилиси. Среди туристов городок популярен, и они часто ездят сюда на групповые экскурсии, но подчинены воле гида. Самому же можно увидеть гораздо больше.

На родине Мцыри

Популярности этому месту придает романтический вид на Мцхету со стоящей напротив городка горы, на вершине которой монастырь Джвари. Отсюда обозревается слияние двух самых важных для страны рек – Арагви и Куры, и именно сюда Лермонтов поместил героя своей поэмы Мцыри:

«Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь...»

Кстати, монастырь здесь также сохранился. Храм Джвари построили – и в это трудно поверить – еще в 590-604 годах. Однако пешком добираться сюда из Мцхеты в обход далековато. Пришлось за 15 лари взять одно из многочисленных такси, и водитель сделал по пути остановку у памятника Лермонтову.

В центре Мцхеты замечателен еще один древний храм – кафедральный собор Светицховели, построенный в 1010-1029 годах и на протяжении тысячелетия бывший главным собором страны. На этом же месте в IV веке появилась первая христианская церковь Грузии. Кстати, грузины, как и мы, православные, а очень многие, проезжая вблизи храмов, осеняют себя крестным знамением. И эта религиозность не показная.

На фасаде храма Мцхеты можно долго рассматривать каменные резные украшения, а внутри старинные фрески и надгробия грузинских царей. Мне же здесь запомнилась сухонькая, но статная старушка-грузинка – бывший научный работник. С неповторимым темпераментом она пыталась привлечь себе в группу туристов, чтобы провести для них платную авторскую экскурсию.

Из пещерного города – на Stalin Avenue

С того же самого автовокзала Дидубе на следующий день я поехал в центр края Шида-Картли – город Гори, где, как известно, родился Сталин. Но транспорт подобрался другой – коллективное такси, то есть легковушка, в которую водитель набирает несколько пассажиров. Поездка обошлась в 40 лари (около 1000 рублей), хотя, возможно, с туриста взяли побольше, чем с местных, и можно было еще сторговаться. Обратный же путь на обычной маршрутке от автовокзала Гори стоил всего 3 лари, а ехать до Тбилиси около полутора часов.

Уплисцихе. Пещерный город, возникший на берегу Куры около трех тысяч лет назад

Но прежде чем оказаться в Гори, с этим же водителем я за дополнительные 7 лари заехал в Уплисцихе. Это пещерный город, который возник на берегу Куры еще около трех тысяч лет назад. Первые жители селились здесь прямо в скалах, выскабливая в песчанике комнаты, ритуальные залы, лестницы и пещеры-хранилища. Сейчас это довольно современный музейный комплекс с хорошей навигацией, а билет стоит 7 лари. Однако отполированные временем камни и христианская базилика Х века выглядят более чем аутентично. 

А вот главная достопримечательность Гори – это сам Сталин. Хотя здесь и средневековая крепость Горисцихе на скале, и небольшой реновированный исторический центр с кафедральным собором – все, что осталось от разрушительного землетрясения 1920 года. Еще одна особенность Гори – здесь мне не попалось ни одной приличной кафешки или ресторана.

Дом-музей Сталина в Гори

Но безусловная доминанта города – огромная пустынная площадь с монументальным зданием мэрии в стиле сталинского ампира. Отсюда в обрамлении других сталинок идет Stalin Avenue – проспект Сталина, переходящий в зеленый бульвар. До 2010 года на площади перед мэрией стоял памятник вождю, единственный крупный монумент в СССР, который пережил борьбу с культом личности. В 1956 году местные жители сильно противились его сносу, а сейчас шестиметровая статуя, которую при Саакашвили захотели перенести на новое место, валяется где-то на пустыре на окраине Гори.

Музей вождя и избирательность памяти

Stalin Avenue – проспект Сталина в Гори, переходящий в зеленый бульвар. Здесь сохранили старые названия и памятники советскому вождю

Stalin Avenue упирается в роскошный палаццо эпохи сталинского ампира – это и есть Государственный музей Сталина. Но его начали строить в 1951 году, а исторический домик, в котором Иосиф, сын Виссариона, родился в Гори и провел первые четыре года жизни, представлен здесь же, под каменным навесом.

Памятник Иосифу Сталину в Гори

Билет в музей недешев – 15 лари и включает также посещение личного железнодорожного салона-вагона Сталина. Вождь пользовался им с 1941 года, в том числе для поездок на Тегеранскую и Ялтинскую конференции, но интерьер вагона прост и аскетичен.

В музее гиды проводят экскурсии на нескольких языках, включая английский и русский, и рассказывают об этапах жизни и основных выдающихся деяниях Иосифа Виссарионовича. Но нет здесь страшных повествований ни о репрессиях, ни о губительной коллективизации. Зато можно прочитать комплиментарные речи на смерть Сталина тогдашних мировых лидеров, а также Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, возглавлявшего в то время Русскую православную церковь.

Как мне показалось, большинство грузин по-прежнему относятся к Сталину с уважением и почтением, ведь он стал одним из величайших представителей их народа в ХХ веке. И до сих пор некоторые не принимают его развенчанный образ, а образы материальные – в виде скульптур и изображений – бережно сохраняются. Например, в курортном, а ныне наполовину заброшенном Цхалтубо мне встретился блестящий новизной барельеф с изображением Сталина на недавно отреставрированном лечебном корпусе. А в музее воинской славы Кутаиси местный юрист-правозащитник яростно доказывал мне важнейшую роль действий Берии в победе СССР над фашистской Германией. Хотя, с другой стороны, встречались мне и ярые антисталинисты, искренне ненавидящие советский период истории своей страны.

К вершине Казбека

Из Тбилиси стоит также отправиться еще в одну дальнюю поездку – по Военно-Грузинской дороге. Но проделать этот путь самостоятельно и без машины мне показалось затруднительным, поэтому я за 49 лари (около 1300 рублей) приобрел экскурсию в одной из турфирм на проспекте Руставели. Можно и нанять персонального водителя, который проедет по основным туристическим местам и сделает остановки там, где попросишь, но будет стоить такая поездка 120 долларов.

Грузия притягивает все больше туристов из других стран и особенно из России

Групповая экскурсия предполагала посещение по пути Жинвальского водохранилища, отлично сохранившегося замка Ананури с башнями и храмом, живописной смотровой площадки (здесь также можно полетать в тандеме на параплане). Наконец, туристы прибывают к селу Степанцминда, откуда в хорошую погоду видна вершина пятитысячника Казбека на границе России и Грузии. Здесь нужно пересесть в полноприводный автомобиль, который за 12 лари по бездорожью поднимет через хвойный лес до села Гергети и церкви Святой Троицы (Цминда Самеба). Она была построена в XIV веке на высоте 2 170 метров у подножья Казбека и является одним из наиболее популярных открыточных видов горной Грузии.

На обед можно остановиться вдоль Военно-Грузинской дороги у одной из таверн, которую, впрочем, скорее всего предложит сам гид. Но жалоб на еду, как и везде в Грузии, не было. Форель из местной горной речки, пол-литра молодого вина и кебаб обошлись в 23 лари – около 630 рублей.

Фото Алексей ПАНТЕЛЕЕВ

Окончание в следующем номере

Комментарии через Фейсбук

Комментариев нет.

Ваш комментарий


Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.