Группа омских предпринимателей предпочла безмятежному отдыху на море «дикое» путешествие по Восточной Африке. Директор Торговой галереи «Сибирская пирамида» Андрей НИКИТЕНКО, директор компании «Большой дом древесины «НОУ-ХАУС» Алла АМЕН, директор компании «ТРАСТ-КОНСАЛТИНГ» Вадим ШЕЛКОВ, владелица и директор ООО «Компания МИЛАНО» Алена НЕМЧАНИНОВА, директор ЗАО «ТЕСЛЯ» Олег ТЕСЛЯ, директор и владелица салона красоты «ТРОЯНА» Елена Карасева побывали в Кении, в Танзании и на Занзибаре. Одна из участниц экстремального турне, Алена НЕМЧАНИНОВА с удовольствием поделилась с читателями «КВ» своими впечатлениями от экстремального турне.
На пути в Танзанию.
Идея отправиться в Африку возникла с подачи нашего общего знакомого, директора торговой галереи «Сибирская пирамида» Андрея НИКИТЕНКО. Он позвонил и задал мне вопрос: «Хочешь в Африку?» И дал сутки на размышления. Подумав, я согласилась. Примерный маршрут путешествия мы составили в Омске, назвав его «Экспедиция по следам доктора Айболита».Подобно герою детского стихотворения, мы отправились в Восточную Африку. Андрей также прикинул, какие вещи нам понадобятся в пути, и набросал примерный список. До Кении мы добрались самостоятельно, а уже в аэропорту нас встретили представители туристического агентства в Танзании.
Встреча со страной началась с Найроби, столицы Кении.Города не увидела, так как наш самолет приземлился ночью. Нас погрузили в маленький автобус и повезли куда-то в кромешной тьме. Постепенно начало светать. За окном простирался пустынный ландшафт с редко и одиноко стоящими деревьями среди высохшей травы. На заднем плане высились горы, утопающие в облаках. Постепенно деревьев с кронами, расположенными параллельно земле, становилось все больше. Под ними хорошо просматривались частые огромные красно-коричневые термитники высотой от 50-ти сантиметров до 1,5 метров.
Автобус несся мимо маленьких поселений кенийцев с ветхими одноэтажными лачугами, стоящими на голой красной земле, но зато раскрашенными в жизнерадостно-яркие цвета. Местные жители мгновенно реагировали на мои попытки сфотографировать их. Они выкидывали вперед вытянутую руку и, тыча в меня черным указательными пальцами с розовыми подушечками, выкрикивали что-то грозно-предупреждающее. Такая агрессивность немало удивляла.
Наконец, мы прибыли на границу с Танзанией. Великолепные, покрытые множеством малиновых и красных цветов, деревья нависали над полуразвалившимися торговыми лавками «гостеприимных» африканцев. Ко мне сразу же подошла высушенная африканским солнцем старушка, обритая наголо, с оттянутыми на 5-6 сантиметров дырявыми мочками ушей. Вместо одежды на ней были повязаны разноцветные тряпки, а в руках пожилая женщина держала бусы и браслеты, которые настойчиво начала мне предлагать. Какие браслеты, сударыня?! Лучше разрешите Вас сфотографировать!
После окончания фотосессии ко мне подлетел, видимо, отпрыск старушки и настойчиво потребовал: «Плати за маму 5 долларов!» На протянутый мной 1 доллар они посмотрели презрительно, явно рассчитывая на большее. В конце концов, 5 долларов оказались в руках у предприимчивой парочки, и они удалялились восвояси. Для другого участника нашей экспедиции, директора Торговой галереи «Сибирская Пирамида» Андрея НИКИТЕНКО, наученного моим горьким опытом, фотосессия обошлась гораздо дешевле – всего в 5 железных рублей. Не моргнув глазом, он сообщил наивным кенийцам, что это 5 железных долларов. Когда же те опомнились, Андрей напустил на себя непонимающий вид. Скоро мы поднаторели в умении торговаться с местными жителями. Так, поначалу мы покупали связку бананов за доллар, а потом оказалось, что за те же деньги можно приобрести несколько связок. То же самое и с сувенирами – сначала продавцы, что называется, заламывали цену, но после торга соглашались на куда меньшую сумму. Предметы первой необходимости мы с большим трудом отыскали в местных минимаркетах, расположенных вдоль дорог. Правда, сервис там диковинный – не глядя на приклеенные к каждому товару штрих-коды, продавцы подсчитывали сумму покупки на обычном калькуляторе.
Пока я знакомилась с достопримечательностями, мои товарищи решили подкрепиться в ближайшем придорожном кафе. Они с аппетитом уплетали лепешки и беляши, запивая этот пир желудка чаем и кофе, налитым в чумазые фарфоровые кружки. Немного позже, мне довелось пройти мимо кухни, где готовились эти яства. Рассказывать своим соплеменникам про увиденное не стала, решив поберечь их умиротворенно журчащие животы.
Знакомство с африканцами
На втором блок-посту, уже в Танзании, мое внимание привлекли мальчонка с девчушкой, карабкавшиеся по проржавевшему и прострелянному грузовичку, наполовину зарытому в красный песок. Это были, пожалуй, единственные африканские дети, не кричавшие «Фото – мани!», молчаливые и естественные в своей простоте. Впрочем, вскоре мне представилась возможность разглядеть поближе и взрослое население. На этой почве сделала для себя массу открытий. Как оказалось, у многих африканцев очень импозантные лица, особенно у женщин. Дамские фигуры здесь значительно отличались от европейских стандартов: худых, с узкими бедрами не было. Таз круто выпирал назад, чем, кстати, успешно пользовались маленькие дети, сидевшие на спинах своих мамаш и опиравшиеся ножками на мягкие округлости. Африканки выглядят очень уверенными в себе, главным образом из-за идеальной осанки, сформировавшейся от ношения на головах тяжелых предметов. Горделиво ступая по земле, они слегка надменно поглядывали на прохожих. Если говорить об особенностях менталитета, то, по моим наблюдениям, африканцы — своенравный и самодостаточный народ, настороженно относяшийся к приезжим. Кроме того, все местные жители чрезвычайно громкоголосы, однако не столь темпераментны, как итальянцы.
Однако первое, что бросалось в глаза при виде африканцев – их жалкие, обтрепанные одеяния и ужасающая бедность. В качестве одежды они использовали пледы, которые нацепляли прямо на голое тело. Хотя попадались и «модники» в спортивных костюмах китайского пошива «под адидас». Несмотря на то, что было довольно тепло, около 20 градусов по Цельсию, жители были облачены в шапки или бейсболки – им, привыкшим к раскаленному зною, при такой температуре зябко.
Самая колоритная народность – масаи, их осталось всего 2-3 процента на всем континенте. Уши масаев, не только взрослых, но и малышей оттягивали массивные украшения, на шеях красовалось что-то вроде бус. Нам показали их хижины – полутемные тесные жилища с отверстиями в потолке для дыма. Интересно, что костры они разводили прямо в домах. Масаи станцевали для нас ритуальный танец, состоящий из высоких подпрыгиваний. При этом они подыгрывали себе на диковинных национальных инструментах и что-то пели.
Что касается языка, то африканцы изъяснялись с нами на причудливой смеси суахили и английского, а также при помощи жестов. Мы отвечали им на ломаном английском. Что интересно, без труда понимали друг друга.
Весьма любопытна в Танзании сувенирная продукция: своеобразные поделки из дерева и картины в жанре примитивизма на любой вкус. Приобрела себе маски животных и подсвечник с фигурками слоников из эбонита.
Животный мир озера Маньяра
В Танзании, с помощью представителей туристического агентства, составили программу нашего дальнейшего путешествия. Впереди у нас были поездки на озеро Маньяра и вулкан Нгора-Нгора, восхождение на Килиманджаро и отдых на Занзибаре, а также день в Каире, столице Египта. По стоимости вышло примерно по 100 долларов на человека в день, куда были включены все расходы – проживание, еда, наем сопровождающих и водителей.
Итак, после знакомства с местными жителями мы отправились на озеро Маньяра, где обитают сотни видов диких животных. Как мне удалось узнать, это национальный парк по одним данным на высоте 950 метров, по другим – около 2000 метров, расположенный между щелочным озером и скалой большого африканского разлома.
Первые животные, которые привлекли мое внимание, были обезьяны – они сидели на деревьях, а то и просто выбегали на дорогу. После этого заприметила стадо оленей, пришедших к ручью на водопой. Наше средство передвижения, джип-внедорожник с откидным верхом, позволяло разглядывать животных в непосредственной близости. На машине не было никаких защитных прутьев и решеток, и столь близкое соседство с дикой живностью порой пугало. Потом вспомнила, что хищники не нападают на машины, воспринимая их как движущийся объект. Однако если человек отходит от автомобиля, он становится уязвимым. Читала, что как-то лев растерзал слишком близко подошедшего к нему туриста. Вся эта информация вихрем пронеслась в моем мозгу, когда наш водитель остановился, заявив, что где-то неподалеку притаились хищники – то ли тигры, то ли леопарды. В зарослях деревьев и впрямь что-то промелькнуло. А чуть поодаль на ветках увидела шкуру антилопы – копытца несчастного животного уныло колебались на ветру. Ребята из нашей группы, забыв о предосторожностях, ринулись фотографировать останки антилопы. Я оцепенела от ужаса. Водитель заметно побледнел, и знаками попросил храбрецов оставаться на месте. Как выяснилось чуть позже, его опасения не были беспочвенными – на ветвях недалеко от жертвы притих леопард.
Отъехав на безопасное расстояние, мы облегченно вздохнули. Вскоре вдали завиднелось озеро Маньяра. Издали прибрежная полоса казалась розовой. Это были стаи фламинго необычайной красоты. Их перья алели в лучах заходящего солнца. Жаль, нас не подвезли к ним поближе. Кроме того, мы смогли понаблюдать за семейством слонов, не обращавших на нас никакого внимания. В небольшом болоте плескались бегемоты. Также здесь можно увидеть зебр и антилоп.
За то время, пока мы были на озере Маньяра, я увидела всего пару машин с туристами, видимо, зимой охотников до сафари немного. Оно и хорошо: иначе густая пыль, поднимаемая внедорожниками, затрудняла бы обзор.
Заповедник внутри вулкана
На третий день сафари нас повезли в национальный парк Нгора-Нгора. На этом месте много лет назад был вулкан, который когда-то взорвался, после чего образовался кратер диаметром 20 километров. Когда мы на внедорожнике поднимались на вершину вулкана, то попали в зону облачности, так, что на расстоянии нескольких метров не было видно ничего вокруг. Деревья утопали в густом и плотном тумане. Из-за влажности отказал фотоаппарат. Я расстроилась, думая, что путешествие в Нгора-Нгора безнадежно загублено. Но оказалось, что утренний туман — обычное явление в этой местности. Как только мы начали спускаться вниз, по отвесным останкам вулкана, облака рассеялись, и появилось солнце.
В кратере кипела жизнь – здесь нашли надежное пристанище около 35 тысяч редких диких животных и птиц. В непосредственной близости от нас прогуливались слоны, антилопы-гну, львы, фламинго, бегемоты, зебры, страусы. Мелкие диковинные птички выискивали насекомых в шерсти крупных животных, слонов и овцебыков. Как и на озере Маньяра, в Нгора-Нгора нас встретили бегемоты, но здесь их было несравнимо больше.А вот жирафов, как не мечтала, так и не увидела. На ребре бывшего вулкана раскинулись сады – бананы, апельсины, кофейные посадки. А сколько там диковинных цветов и трав! Также в кратере было место общего сбора туристов, где можно умыться и сходить в туалет, не опасаясь нападений хищных «соседей».
Это сафари захватило нас всех, и в особенности одну из участниц нашей экспедиции, директора компании Большой дом древесины «Ноу-хаус» Аллу АМЕН. Чуть позже, когда пришлось ночевать в палатках, она разбудила всех истошным криком. Как выяснилось, Алле приснилось, что в ее палатку заглянули жирафы, и их тени отражаются в лунном свете. Прошло несколько минут, и мы уже смеялись, вспоминая эту историю.
Килиманджаро. Трудности походного быта.
Еще одна захватывающая страница нашей поездки — восхождение на вершину горы Килиманджаро, высочайшей точки Африки над уровнем моря (5895 метров). В течение четырех дней, с 7 утра до 14-17 часов мы поднимались вверх, и 2 дня спускались вниз. Вообще на вершину можно взобраться и за 2,5-3 дня, но по более отвесному пути, мы же выбрали оптимальный вариант.
Начало пути представляло собой несложное карабканье. Нашу группу сопровождали 25 человек из местных жителей – проводники, гиды, повар, носильщики. Глядя на них, сделала вывод, что негры выносливее верблюдов. Сопровождающие, например, ухитрялись тащить по многу часов на головах 50-ти литровые фляги с водой, а за спиной еще и наши вещи. С нами поднимались три гида, причем функции их распределялись следующим образом: один, что называется, «командовал парадом», другой двигался посредине, а третий замыкал группу. Так получилось, что я с фотоаппаратом шла позади всех, и поэтому могла видеть, то, что не успевали рассмотреть другие.
Кормили нас сытно. В первый день подъема выдали черный мусорный пакет, в котором лежал сухой паек: курица и фрукты. Таких ароматных и сочных апельсинов, ананасов, бананов и особенно манго не ела больше нигде. Еще запомнились бутерброды с маслом и сырой морковкой. Утром нам варили омлет или кашу, вечером – макароны и суп из пакетиков.
Условия жизни у нас были спартанские – в палатках. Днем довольно комфортно – 18-20 градусов, ночью холодно — минус 3-5 градусов, все-таки хоть и африканская, но зима. Утром на наших вещах образовывалась изморозь. Нам выдавали на ночь полуторалитровые бутылки с горячей водой, мы клали их на живот, и только после этого засыпали. Но и это не спасало от холода. На ночь надевали на себя всю теплую одежду, стелили полипропиленовые коврики, и потом заворачивались в спальные мешки. Получался довольно тесный «кокон», в нем невозможно повернуться, а если приходилось ночевать на пригорках, то еще и скатывалась. Мужчины согревались несколько иначе – Усть-илимским самогоном. Умывались водой, которую носили с собой наши сопровождающие.
Что касается ползучих гадов, которыми часто пугают туристов, то таких гостей в наших палатках не наблюдалось. Более того, мы не делали никаких прививок, не пили таблеток от африканской заразы. Если бы бродили по непролазным джунглям и пампасам, может, и опасались бы укуса мухи це-це.
За время покорения Килиманджаро успели пообщаться с сопровождающими нас африканцами. Как рассказал наш гид по имени Брендон, многие его земляки живут большими семьями в крошечных домах из смеси самана — кирпича с добавлением соломы, и навоза буйволов. Брендон по африканским меркам парень состоятельный – его семья из 4-х человек располагается в 6-ти метровых «апартаментах». Найти работу здесь тяжело, почетным считается попасть в группу сопровождения туристов, и тогда, после обучения, можно зарабатывать неплохие деньги, по 5-7 долларов в месяц. Запад Танзании и вовсе непригоден для мирной жизни, там идут непрекращающиеся войны. Узнав, что у нас на родине зарплаты повыше,наш гид загорелся желанием переселиться с семьей в Россию.
На каждой покоренной нами высоте пейзаж и климат были абсолютно разными. У самого подножия нас встретил тропический туман, от которого образовывалась изморозь на волосах и на деревьях. Растительность внизу пышная и разнообразная, по мере приближения к вершине зелень становится реже и ниже, воздух все разреженней. В первый день восхождения нас окружали буйные заросли деревьев, экзотические цветы. Поразили мхи, свисавшие гигантскими дымчато-зелеными мочалками. Во второй день ландшафт сменился – появились кустарники, на третий день вокруг росли низкие кустарники и растения- сухоцветы. На четвертый день пути растительность исчезла совсем. Килиманджаро – единственное место в мире, где можно встретить лабелию – странноватое растение, достигающее порой исполинских размеров. Также попадалось много кустарников желтоватого цвета, особенно в местах стоянок.
Горные лоси
В нашей группе были туристы из Нижнего Новгорода, с 20-летним опытом высокогорных подъемов. Несмотря на солидный возраст, они двигались стремительно, как горные лоси. Один из них решил отметить 60-летие на вершине Килиманджаро, что с успехом осуществил. Впрочем, мы тоже старались, шли бодро, с шутками и прибаутками. Гид назвал нас уникальной группой, поскольку мы двигались быстро и не раскисали. Да и с погодой повезло: как нам сказали, обычно в это время года на Килиманджаро дуют холодные ветры со снегом. На отметке около 3-х километров казалось, что мы приблизились к облакам, они висели прямо над головами.
Далее в программе нашего восхождения была акклиматизация. Сначала мы поднимались на заданную высоту, а потом спускались, тем самым тренируя свой организм для решающего рывка. Когда я готовилась к этому путешествию, то видела репортаж, как группа немцев взяла с собой на Килиманджаро кислородные баллоны. Но кислород закончился на полпути, и у одного из немцев не выдержало сердце, в итоге он умер. Все оттого, что его организм не был подготовлен к такой высоте.
Потом мы долго шли по пологой местности, сквозь проплывающие мимо облака, и совершенно обессилели. Последний день подъема оказался самым тяжелым – пришлось идти с 12 часов ночи до 6 часов утра. Мы захватили с собой фонарики, чтобы не споткнуться в кромешной тьме.
На вершине нас встретили ледники и пронизывающий ветер. Воздух на вершине настолько разрежен, что перехватывало дыхание. И тут впервые проявила себя горная болезнь: начало мутить, появились головные боли. Когда стало совсем невмоготу, наш гид неожиданно запел. И его пение как-то подбадривало.
Дойти до самой высшей точки, пика Ухуру, мне не позволило отсутствие теплой одежды. Пуховая куртка пришлась бы кстати, да и сибирские валенки бы не помешали. К тому же усталость брала свое – хотелось лечь прямо на каменистой почве и уснуть. И, не дойдя сотни метров, я развернулась назад.
По словам гида, большинство туристов заканчивало восхождение еще на высоте 3,8 километров, поэтому в любом случае чувствовала себя победительницей. Обратно спускались по другому пути, по мелкому гравию. Где-то на этом гравии я задремала на ходу, но вовремя встряхнулась, решив, что не годится упасть с Килиманджаро. Вскоре вернулась та часть группы, одолевшая-таки пик Ухуру, и мы вместе отправились в обратный путь. К тому времени из-за облаков показалось солнце, и значительно потеплело.
Уже у подножия, в конце пути африканцы исполнили для нас песню на суахили. И не зная языка, можно было понять, что она о Килиманджаро.
Банановое пиво, крокодиловое мясо и вода по расписанию
Удачное восхождение решили отметить в кафе. Там пообедали шашлыком и банановым пивом с неприятным привкусом. Зато африканские фрукты и орехи заслужили отдельных дифирамбов. Они выглядели совсем иначе, чем то, что мы привыкли покупать в Сибири, да и вкус не сравнить. Бананы там маленькие, апельсины не оранжевые, а желтые. Манго фантастически вкусные, они крупные и сочные. Ананасы ароматные и освежающие. Орехи, особенно кешью, не такие твердые, как их привозные «собратья» на омских рынках. Помимо привычных соленых орехов, в местных магазинчиках можно приобрести орехи, обжаренные в специях.
После Килиманджаро нас повезли отдыхать в отель. Вначале я подумала, что нас забросили в гаражи, а само строение, где предстояло провести ночь, напоминало ангар. Внутри этого странного отеля оказались маленькие комнаты с окнами, выходящими в коридор. Мы первым делом полезли отмываться в душ, но коммунальные системы этого заведения не выдержали такой нагрузки. Выяснилось, что система подачи воды напрямую связана с электричеством, и после скачка напряжения пропала горячая вода. Я в это время намыливала голову, как вдруг пошла ледяная вода. Соседка по комнате выглянула в коридор, там единственным источником света были свечки. Горничная пообещала, что через 15 минут водоснабжение восстановят, но в указанное время чуда не произошло. Чувствуя, что начинаю замерзать, домылась холодной водой. Горячая вода пошла только через 45 минут. Похожая ситуация случилась с нами еще на второй день пребывания в Африке. Правда, там гостиница была поцивилизованней, но вода подавалась по расписанию. Там нам тоже пообещали включить воду через 15 минут. В результате мылись в ведрах, услужливо принесенных горничной.
В ресторане «Карнивор» в Найроби, столице Кении нас ожидало уже не бытовое, а гастрономическое приключение. Там действовало правило – всего за 40 долларов можно отведать мяса диких животных, и притом в неограниченных количествах. Девиз «Карнивор» — «Съешь столько, сколько сможешь». Выглядело это следующим образом. Мы сидели за большим круглым столом, у каждого по подогретой тарелке. Вдоль стола идут официанты со шпажками, на которые нанизано мясо, и выкрикивают названия: «страусятина» или «антилопа-гну». Если киваешь, тебе кладут кусок в тарелку. Как только почувствуешь, что больше разновидностей мяса уже не осилишь, ставишь красный флажок. Это означает: «Стоп». Тут же, при нас мясные яства и готовились – на грилях и шампурах. Понравилось мясо страусов, крокодиловое мясо по вкусу напоминало одновременно рыбу и курицу. Потом я узнала, что «Карнивор» построен в 80-е годы прошлого века, и считается не только одним из лучших ресторанов не только в Кении, но и в мире.
«Остров специй» Занзибар
Также мы побывали на острове Занзибар, не подозревая, что с этого момента началась самая спокойная часть нашего вояжа. Сначала ничто не предвещало приятного отдыха. Нас везли в отель города Стоун-тауна по каким-то кочкам, трущобам, в этой местности не было никакой растительности – ни деревьев, ни кустарников, а об асфальтированной дороге можно было только мечтать. Мы оказались перед высоким забором. Складывалось впечатление, что там нет даже водопровода. Но, видимо, вся инфраструктура была подведена с другой части побережья. Получалось, что с одной стороны забора тонкая полоска домиков для туристов, а через забор – местность, лишенная признаков цивилизации. Домики оказались вполне пригодными для жизни – с чистой постелью, занавесками на окнах и горячей водой. Здесь мы провели два дня, нежась на солнце, разглядывая коралловые рифы и купаясь. Особенно нравилось окунаться в прохладный Индийский океан вечером, вблизи отеля, где мы жили. Как я потом узнала, местные жители никогда не купались в этих местах из-за обитающих в воде рыбок-пираний.
Это место не зря называют островом специй. Торговцы то и дело предлагали мне всяческие специи. Я не удержалась и приобрела лодочку с приправами, но до дома не довезла – из-за сильной влажности специи покрылись плесенью.
Местные жители, занзибарцы, отличаются от танзанийцев, и считают себя арабами. Они целыми днями беззаботно играют в камешки или занимаются ловлей рыбы. И до сих пор гладят одежду тяжелыми утюгами на углях. На спокойном Занзибаре случаи бандитизма –редкость, чего не скажешь о Танзании. Встречаются обеспеченные жители, разъезжающие по узким улочкам курортного городка Стоун-таун на джипах. Но все же разделение на богатых и бедных на Занзибаре не столь разительно, как в России.
Нам так понравился остров, как будто специально созданный для отдыха, что когда пришла пора собираться домой, уезжать совсем не хотелось. Мы прогуливались по побережью, ужинали в прибрежных кафе. Столики стояли прямо на берегу, в песке, а поскольку темнело рано, зажигали факелы. Мы заказывали снэперов или кальмаров, их вылавливали и готовили при нас. А совсем рядом плескался океан. Что касается увеселительных мероприятий типа дискотек, то их, видимо, в это время года было мало. Поэтому пришлось довольствоваться не столь активным отдыхом.
Больше всего на Занзибаре меня поразил океан – спокойная вода изумрудного цвета, поглощающая собою солнце. На побережье можно было наблюдать потрясающей красоты закаты. Еще одна особенность Занзибара – чистый белый песок. Я каждый день вставала в 4 часа утра, и шла фотографировать. Наблюдала за тем, как постепенно светлело, и пустынный пляж оживал. Открывались многочисленные кафешки при отелях, появлялись люди. На песок из норок выползали маленькие крабы, которые быстро семенили вдоль берега, одного из них удалось подкараулить на выходе из норы. Каждое утро по побережью совершал утренние пробежки чернокожий мужчина с собакой, одетый во все белое. Вероятно, это был кто-то из туристов или сотрудник одного из отелей, поддерживающий спортивную форму. Мы разговорились. Он подивился низким температурам, характерным для сибирской зимы, тем более, что на Занзибаре круглый год стоит жаркая погода.
Кстати, на африканской дискотеке мы все же побывали. Вероятно, это было какое-то элитное закрытое заведение, поскольку там присутствовал жесткий «фэйс-контроль». Во дворе ночного клуба стояло множество машин. Пройдя вовнутрь, поняли, что здесь можно неплохо провести вечер, современная клубная музыка, освещение по последнему слову техники. Сначала чувствовали себя белыми воронами, поскольку вокруг были одни чернокожие африканцы, но потом забыли обо всем, и принялись танцевать. Поразило, что количество мужчин в этом заведении значительно превышало число женщин. В России фанатки танц-полов, в основном, женщины.
Я так расхрабрилась, что даже станцевала с одним высоким спортивным африканцем с дредами. Он приглашал нас продолжить «зажигать» на других дискотеках, но мы вежливо отказались.
Пыльный город
В столице Египта, Каире предстояло провести целый день, но, пока нас заселяли в отель и оформляли все документы, времени на осмотр достопримечательностей осталось мало. Увидеть древние пирамиды все же хотелось, а доехать до места можно было только верхом на верблюде. Передвигаться на «корабле пустыни» до этого момента мне не приходилось никогда. Несмотря на то, что я была в юбке, смело вскарабкалась на животное. Меня посадили между двумя горбами верблюда, на жесткий коврик из грубой ткани.А поскольку животное шло, покачиваясь взад-вперед, то, чтобы удержать равновесие, я сжимала ногами этот коврик и держалась руками за специальный штырь. Чтобы не стереть ноги в кровь, приходилось их поднимать. Со стороны, это наверно выглядело забавно, но мне путешествие показалось необычным. На пирамиды удалось полюбоваться только издалека, так как было уже поздно, заодно успела запечатлеть заход солнца. Раньше мне казалось, что пирамиды находятся в пустыне, за сотни километров от города. На самом деле, их верхушки хорошо просматривались на территории Каира. Кроме того, побывала в центральном городском музее, где хранятся результаты раскопок древних пирамид – саркофаги, содержимое гробниц фараонов.
В целом Каир меня не впечатлил. Он очень пыльный, грязный, с бросающейся в глаза нищетой. У меня сложилось впечатление, что все в этом городе пропитано серо-бежевой дорожной пылью. Зато гостиница при аэропорте оказалась великолепной. Там вдоволь накупалась ночью в бассейне под открытым небом. Правда, после 11 из-за санобработки купание было запрещено, но я пренебрегла этими условностями. Вероятно, эти ночные водные процедуры, как и купание в Индийском океане сделали свое черное дело.
Я простудилась и вернулась домой с температурой.
Эмоций от увиденного в Восточной Африке было множество, каждый день путешествия запомнился мне как отдельная увлекательная история. Поняла, что экстремальный отдых подходит только для хорошей компании единомышленников. В целом эта поездка обошлась нам в 3,5 тысячи долларов с человека. Всем же, кто хотел бы повторить наш маршрут «По следам доктора Айболита», главный совет – запасайтесь теплыми вещами и предметами личной гигиены.