С лыжами по Европе: Горы, солнце, снег и много чего другого

Wellcam to Зельден!

Чем отличается очень хороший горно-лыжный курорт от просто хорошего? Прежде всего обилием трасс. Ну и, конечно, возможностью качественно провести время вечером – после катания. Всем этим условиях Зельден отвечает вполне. Сегодня этот высокогорный городок, расположенный в самой большой долине Восточных Альп, входит в десятку лучших европейских горно-лыжных центров. Мы были в Зельдене восемь дней, катаясь ежедневно с утра до вечера, но так и не смогли осилить все трассы. В Зельдене есть вообще все, что только можно себе представить. Там в общей сложности 34 подъемника и почти 150 км горно-лыжных трасс, которые располагаются на трех горах-трехтысячниках: Гайслахкогель (3 058 метров.), Тифенбахкогель (3 309 метров) и Шварце Шнайде (3 370 метров). Есть трассы, где перепад высот составляет 2000 метров, а длина превышает 10 километров. Есть хорошо освещенные трассы, где можно кататься в вечернее и в ночное время. Причем кататься в Зельдене можно долго – с октября по апрель. И все это время на трассах будет снег. Очень многие люди в возрасте приезжают туда даже не из-за катания. Они хотят просто подышать воздухом, полюбоваться Восточными Альпами, позагорать на альпийском солнце.

Конечно, как и в любом культовом месте, отдых в Зельдене – не дешевый. Семидневный билет на подъемники, так называемый ски-пасс, обходится примерно в 200 евро. Но можно при желании сэкономить на проживании. Стоимость проживания, как правило, жестко зависит от расстояния до подъемников. Чем ближе к подъемнику, тем дороже отель. А если вас не отяготит десятиминутная прогулка с лыжами, то вы сможете найти отель существенно дешевле. Ну а если хотите совсем недорого, то выбирайте отель не в самом Зельдене, а в одной из отдаленных деревушек. На расстоянии 15-20 километров от подъемников таких деревушек довольно много. Проживание там обходится почти вдвое дешевле, чем в самом Зельдене, а к подъемникам вас доставит специальный автобус для лыжников (в таких автобусах при наличии ски-пасса проезд бесплатный).

Вечерние удовольствия

Вечер любителя гастрономии всегда скрасит тирольская кухня. Ее можно оценить во многих местах, но особенно хороши национальные блюда в ресторанчиках в тирольском стиле, расположенных высоко в горах, на высоте 2-3 тысячи метров. Называются эти ресторанчики хижинами, выглядят именно так, и стоят они прямо посреди лыжных трасс. Днем туда забредают лыжники, чтобы немного передохнуть и согреться, а вечером в эти ресторанчики доставляют туристов специальными автобусами.

Для тех, кто предпочитает завершать катание кружкой добротного пива, выбор еще богаче. В Зельдене множество пабов и баров – «Апрес-ски». И все они пользуются популярностью у горнолыжников. Обычно в «Апрес-ски» Зельдена даже стулья не ставят, чтобы было больше места для посетителей. И мне нередко приходилось наблюдать, как в небольшой паб площадью 50 квадратных метров набивается по 100 человек в горно-лыжном обмундировании, которые потом до поздней ночи, не снимая горно-лыжных ботинок, пьют пиво и наслаждаются громкой музыкой. Любимое развлечение в пабах Зельдена (кроме самого пива, конечно) – это откровенные танцы на столах, которые исполняют молодые туристки женского пола в касках и горно-лыжных ботинках. Нередко к концу танца от всей одежды на разгоряченных пивом танцовщицах остаются только эти самые ботинки. В лучшем случае еще лыжные брюки. Но, несмотря на толпы накачавшихся пивом горнолыжников, вечерний Зельден абсолютно спокойное и безопасное место.

Но лично я всегда считал, что лучшее завершение активного дня – это баня. В отелях Австрии с ними проблем нет. Как правило, имеются и сауны с бассейнами, и спа-центры, и паровые бани. Нужно только учитывать, что в Австрии, как и в Германии, принято совместное посещение бань и саун, причем без купальных костюмов. Купальные костюмы – только для бассейна. Если кого-то такие нравы смущают, то уточняйте сразу дни, по которым в конкретных банях посещение раздельное. Кстати, русских в австрийских и немецких банях замечаешь сразу. Если австрийцы в зоне релаксации просто отдыхают (пьют чай, едят бесплатные фрукты, читают книжку или журнал), то русские сразу же начинают громко обсуждать прошедший день: где были, на каких трассах катались, что купили, какие распродажи посетили. Видимо, это менталитет. Наши люди, видимо, не в состоянии наслаждаться хорошим сервисом молча. Впрочем, на трассе русских видно тоже. Если вам встретится лыжник или сноубордист в очень дорогом комбинезоне – это обязательно будет русский турист.

Есть чем заняться в Зельдене и любителям водных процедур. Они могут воспользоваться услугами крупнейшего в Австрии термального спа-комплекса «Аква-дом», площадью 50 тысяч кв. метров. Находится он в 13 километрах от Зельдена, в поселке Лангенфельд. Там есть и ванны с водой из горячих источников, и два крытых бассейна, и различные сауны, и мини-аквапарк, и лечебно-оздоровительный центр. Все необходимые купальные принадлежности можно купить в тамошнем магазине. Халаты и полотенца дают напрокат. Дневная карта в «Аква-дом» на одного – 23 евро. Из Зельдена в Лангенфельд ходят как бесплатные автобусы для лыжников, так и обычные – рейсовые. Можно добраться на такси за 20 евро. Дорога занимает порядка 10 минут. В непогожий день с посещением «Аква-дома» могут, кстати, возникнуть сложности. Будет слишком много желающих туда попасть.

Дважды олимпийский Инсбрук

А мы в непогоду старались уехать подальше. В один из дней посетили Инсбрук, например. В этом городе мы уже бывали, но с удовольствием погуляли по нему опять. Инсбрук – замечательный. Без всякого преувеличения. Расположен этот город в альпийской долине (у подножия хребта Карвендель). Основан был в 1234 году. В 1420 году стал столицей Передней Австрии. В 1504 году из деревни Мюхлау в Инсбрук переселили оружейников, после чего город стал одним из главных оружейных центров в Европе.

Сегодняшний Инсбрук – это прежде всего крупный туристический центр. Крупный не по населению, понятно, поскольку в нем проживают всего 117 тысяч человек, а по туристической инфраструктуре. В районе Инсбрука шесть горно-лыжных регионов и множество километров лыжных трасс разных категорий сложности. Еще Инсбрук прославился тем, что дважды принимал у себя зимние Олимпийские игры (в 1964 году и в 1976 году). Кроме Инсбрука только два города принимали зимнюю Олимпиаду по два раза — это Санкт-Мориц в Швейцарии и Лейк-Плэсид в США.
В Инсбруке никого не удивляют люди, прогуливающиеся по улицам в горно-лыжной экипировке. Многие любители горных лыж выбирают местом проживания городские отели (они дешевле), а к подъемникам ездят на ски-басах. Город связан автобусным сообщением со всеми шестью регионами катания. Обычно до четырех часов вечера туристы катаются на горных лыжах, а вечером прогуливаются по красивому историческому центру Инсбрука, который когда-то был центром всей Австро-Венгерской империи.
В центре Инсбрука стоит посмотреть императорский дворец Хофбург и собор Святого Якова. Можно просто получить удовольствие от прогулки по Мария-Терезиан-Штрассе (все-таки одна из самых красивых улиц Европы). В историческом центре встречаются преимущественно ресторанчики и сувенирные магазины, а для желающих что-то купить не из сувенирной продукции в пяти минутах хотьбы от центра есть большой квартал многоэтажных торговых комплексов. Там продают все. В том числе изделия знаменитых модных домов, за которыми русские туристы рвутся в Милан (я, например, купил в Инсбруке пиджак от Hugo Boss, за который в Милане с меня запрашивали ровно вдвое дороже). А неподалеку от Инсбрука, в городке Ваттенс, находится музей Сваровски. И там же расположен самый большой магазин этой всемирно известной фирмы.
Что интересно, международный аэропорт Кранебиттен в Инсбруке, который принимает огромное количество международных рейсов, тоже находится почти в самом центре города. Другого места для него в долине просто не нашлось. Тем не менее неудачное расположение аэропорта не мешает ни горожанам, ни самолетам, которые приземляются и взлетают почти постоянно. Количество рейсов в аэропорту Инсбрука во много раз превышает количество рейсов, которые принимает Омский аэропорт.
Специфический Цюрих
В другой день, когда тоже была ненастная погода, мы съездили на экскурсию в Цюрих – финансово-экономическую столицу Швейцарии. Цюрих получил статус города еще в десятом веке. А в 1218 году получил права свободного города. Сегодняшний Цюрих – это не только самый крупный город в Швейцарии (более миллиона жителей, если считать вместе с пригородами), но и очень богатый город (даже по меркам совсем не бедной Швейцарии). При этом город очень красивый и, даже можно сказать, интеллигентный. В Цюрихе очень хорошее впечатление производят и узкие средневековые улочки с тщательно отреставрированными историческими зданиями, и современная архитектура. Особенно на центральной улице – Банхоффштрассе, где расположены, как известно, штаб-квартиры пяти крупнейших транснациональных банков.
Статус Цюриха как финансовой столицы чувствуется буквально во всем. Там самые дорогие парковки из всех, которые я видел в Европе, там очень специфический ассортимент в магазинах и ресторанах, а цены чрезвычайно высоки даже в уличных кафе. Кстати, в Швейцарии, где официальной валютой является швейцарский франк, многие торговцы не отказываются и от евро. Охотно приняли общеевропейскую валюту и в ресторане, куда мы зашли пообедать. Не отказывались от евро и в некоторых магазинах.
Что характерно, бездомных на улицах Цюриха нет. Нет и приезжих из беднейших стран Европы. В Риме, например, мне приходилось видеть множество жителей Румынии, которые проникают в Италию всеми правдами и неправдами. Их итальянцы не любят, но избавиться от непрошенных гостей не могут. В Цюрихе этот вопрос даже не стоит, похоже. Швейцария, несмотря на все свое гостеприимство, очень строгое государство. Швейцария готова принимать у себя любых иностранцев, но только за очень большие деньги. И это чувствуется уже на въезде в страну. Чтобы воспользоваться швейцарскими дорогами, нужно тоже купить стикер. А в продаже есть стикеры только на год, стоимостью 45 евро. Даже если вам в Швейцарию нужно только на день – платить все равно придется за целый год.
И правилами дорожного движения, кстати, пренебрегать не рекомендую. Хотя полицейских на дорогах Европы почти не видно, но Большой Брат бдительности не теряет. Один раз я все же не заметил знака и превысил скорость на Бреннерском перевале. Штраф нашел меня даже в Омске. Дорожная полиция направила квитанцию и фотографию, где я превышаю скорость, в прокатную контору, а та, в свою очередь, переслала ее мне вместе с сопроводительным письмом. В итоге пришлось заплатить 36 евро за нарушение скоростного режима и еще 50 евро в виде комиссионного сбора при переводе денег из российского банка в банк Тироля. А что делать? Нарушил – плати.


Владимир ВОЛКОВ