Крит: аура места

Вот мы и на родине богов…
Они любят эту землю – без сомнения! Солнце не жжет, а ласкает. И морской ветерок будто поглаживает невысокие горы. А те прячут деревни, монастыри и… охраняют историю. На Крите все заодно – боги, природа, люди. И последним хватало рассудка не ссориться с первыми.
Только поэтому здесь возникла и расцвела уникальная, ни на что не похожая, невероятно изящная, вольная, дышащая свободой и любовью, утонченной роскошью и красотой, но одновременно с тем сильная цивилизация.
Неспроста любой из минойских дворцов – Кносс, Фест или Малья – не самоценны, не самодостаточны, не довлеют и не возвышаются, а слиты, растворены в окружающем мире. Строения с легкими крышами, с неповторимыми охристыми колоннами, расширяющимися кверху, с обилием дивных живых фресок, с центральными залами, по сути, огромными дворами, всегда открытыми солнцу.
Тысячекомнатный Кносс, когда-то глядевший на море, а теперь отгороженный от него трех-, четырехэтажными «высотками» столицы острова Ираклиона, нынче, как санаторий, купается в пропитанном хвоей спокойствии окружающих его рощ.
В Фесте, что притаился далеко-далеко в горах, в самом конце живописнейшего серпантина, самое прекрасное – вид на Мессарскую долину. И остается только завидовать царям и их приближенным, которые, оторвав от нее взгляд и оглянувшись, видели вокруг не нынешние руины, а стройные и легкие палаты из камня.
Малья – снова прежде всего вид, на этот раз на горы: серые, красные, желтые, зеленые, с прожилками и вкраплениями. Пологие хребты и острые пики, стеной возносящиеся в небо. А за спиною – море.
Все это создавалось, чтобы жить. Со вкусом, долго и счастливо.
Юг на севере
Та цивилизация много веков назад достигла своего заката. Но дух ее, неуспокоенный, все витает.
Теперь вся северная кромка острова – курорт. И почти беспрерывные горы прижимают к морю столь же беспрерывную ленточку городов, городков, деревенек и просто отелей — отдыхай! К вашим услугам по-византийски изысканная Ханья; открытый всем и вся Рефимно; по-столичному чуть пыльный и шумный (читай – неунывающий) Ираклион; Херсонисус, который местами не может угомониться даже ночью; и напротив – рано засыпающий уютный Бали.
Но настоящий рай – и с этим не поспоришь – мог расположиться только на берегу залива Мирабело. Сплошь пятизвездочная Элунда или чуть-чуть пиратский Агиос-Николаос – все равно: море здесь самое прозрачное, солнце самое ласковое, пляжи самые умиротворяющие.
Для гурманов – пальмовый лес на крайнем востоке и шелковые пески островка Элафониси на крайнем западе. Для неспокойных — множество укромных пляжей по всему периметру: попробуйте отыскать тот, где еще никто не бывал!
На Крите даже для кошек нашлось место у моря. В Ираклионе больше десятка хвостатых красавцев облюбовали галечную косу, на которой стоит венецианский форт. Разнокалиберные, разноцветные (правда, все гладкошерстные, пушистым котам на такой жаре – смерть), ухоженные, они блаженствовали, развалившись среди камней на солнце. Жмурились, мурлыкали, бегали за греками-пенсионерами, которые принесли им свежую рыбку, и давались погладиться любому желающему.

Правила перемещений
Наскучило море? Добро пожаловать в горы! Если заберетесь достаточно далеко, то о море получится даже забыть. Ненадолго. Для путешествий проще всего арендовать авто, но интереснее – на автобусах. Почувствуй себя местным!
Настоящие боги салона — кондукторы. Каждый устанавливает свои правила, и порой самая обычная поездка превращается в аттракцион. Они могут не пустить в салон, могут обсчитать (с нами такое случилось всего раз, но было жутко неприятно), могут 10 раз за поездку проверять билеты, хотя ты не сходил с места. Но могут и внезапно исполнить арию. Бывают говорливы, бывают почти незаметны. А однажды контролер и молоденький кондуктор повздорили так, что уши закладывало (мы оказались аккурат в эпицентре разборок), и кондуктора в конце концов высадили!
Это всего лишь несколько примеров из разряда экстра, которые сразу приходят на память, но в целом кондукторы – едва ли не самые надежные друзья туриста и сделают все, чтобы вы попали именно туда, куда вам нужно.
В их обязанности входит пристроить ваш багаж, продать вам билет (или проверить тот, что куплен в кассе) и вовремя высадить – не знаю как, но большинство из них всех пассажиров запоминают в лицо и знают, до какого пункта каждый из них следует. Если заберетесь в глухую деревушку, кондуктор или водитель обязательно предупредят, во сколько отходит последний автобус обратно.
Чего в автобусах нельзя. Не стоит пытаться войти в салон э-э, скажем так, не совсем одетым. Даже с голым торсом не пустят, даже (и тем более!) если вы только что с пляжа. Недоеденное мороженное, банан, недопитую колу и т.п. могут попросить употребить перед дверью. А в остальном все как у людей.
Да, и первые ряды – не занимать: их оставляют для пожилых. Правда, бабушки не всегда это ценят и часто рассеиваются по всему салону.
Хитрость Крицы
Старушки набожны: никак не реагируя на фантастические пейзажи, протекающие за окном, они обязательно перекрестятся, если заметят храм или хотя бы часовенку, притаившуюся в расщелине. Одеваются исключительно во все черное и, когда собираются больше пяти, это смотрится особенно мрачновато. Под стать и старцы – в любую жару они в черных пиджаках и плотных сапогах до колен. У некоторых на поясе под полой – кривые критские кинжалы. Но вряд ли со времен Второй мировой кто-то от них пострадал.
Деревушки, конечно, еще хранят подобные капли аутентичности. Здесь еще выращивают оливки и, наверное, отжимают из них масло; стригут овец и ткут полотно. Но… На плато Ласити почти не осталось ветряных мельниц с белыми треугольничками парусов – воду для полива сподручнее качать при помощи современных насосов, не надеясь на волю ветра.
А такие, как Крица или Анойя – самые известные из «малых населенных пунктов», превратились в текстильно-сувенирные супермаркеты, где каждый домик – бутик. Скатерти из сплошного кружева или льняного полотна, по которому – живее настоящих – вышитые оливки на темно-зеленых веточках. Коврики и половики из разноцветных веревок – точно такие же делала моя бабушка, украшая ими свой деревенский быт. Или вот еще – колокольчики для коров, выкрашенные бронзовой краской. Никакой турист не уедет отсюда без трофеев. Потому что не так дорого. И красиво. Да и поднаторели старушки по части маркетинга.
В Крице милая бабулька протянула Наташе ядрышки грецких орехов, заботливо расфасованные в крошечные полиэтиленовые пакетики размером со спичечный коробок. Каждый пакетик через край сшит белыми нитками – шедевр народной упаковки. Так трогательно! Мы подумали – подарок, оказалось – 50 центов. Ну не отказывать же старушке! Купили. Отправились исследовать деревеньку дальше, но улочка завершилась тупиком, пришлось вернуться. А наша бабулька не дремала! Зная, что неизбежно встретимся опять, «подтянула» товар покрупнее, организовав перед домиком целый фруктовый прилавок. «Попробуйте мои груши!» — и отрезает по кусочку. Аромат и свежесть такие, словно в тех грушах – солнце пополам с сахаром! Груши тоже расфасованы по самшитовским пакетам, 4 штучки – 15 евро, на такие деньги внизу можно закатить фруктовый пир. Ну хитра старушка!
Пройти Самарью
Миф про злого быка по имени Минотавр, пожирающего людей, придумали греки. Они не понимали. Они были еще совсем детьми и жили почти в пещерах, когда минойская цивилизация пребывала в самом расцвете. Быки здесь не могут быть злыми – климат не тот.
И сейчас единственный шанс устроить себе грандиозную встряску – 12-километровый марш-бросок сквозь «дикое» ущелье Самарья. Проснуться придется до рассвета – уже стресс для расслабленного организма. После на несколько часов ваш лучший друг – автобус и… гид – хорошо, если за время пути он успеет сообщить что-то ценное. Но в любом случае с экскурсией удобнее, иначе покорение Самарьи почти наверняка растянется на два дня.
В «совершенно диком» ущелье – платный вход, таблички с правилами поведения, мощеная камнем дорожка на 4-километровом стартовом спуске, через равные промежутки – стилизованные под избушки санузлы, скамеечки… Что еще? Мусор вывозят на мулах, могу предоставить документальное фото. Комаров нет – видимо, не обошлось без «Раптора». Через ручейки, в том числе и временно пересохшие, мостики. И не уверен, но есть ощущение, что все дорожки время от времени, как минимум, подметают. Может быть, даже и моют. Не исключено, что с мылом. В общем, действительно совершенно дикое место. Единственное, туфли на шпильках надевать сюда все же не стоит.
Ну а если серьезно – красиво. В самом деле. Кряжистые сосны, впившиеся оголенными корнями в склоны гор; немыслимо искривленные, словно вывернутые наизнанку, огромные стволы вперемешку с валунами; слоистые скалы – то белые с серым, то коричневатые с красным, а то вдруг будто расписанные иероглифами – мелкими вкраплениями светлых пород; камни, похожие на лодки, ботинки, да на что угодно; горные речки, которые зачастую только слышно, но трудно увидеть, потому что – не подойти; русла пересохших рек, отмеченные «струями» камней, выбеленных каким-то осадком; неправдоподобно пугливые козочки кри-кри, которые, несмотря на все свои страхи, не откажутся от угощения; ну и конечно же – ущелье, последние километры – что коридор, пробитый в горах, и открыточные виды – один за другим.
6-часовую прогулку запомнят и ваши глаза, и ваши ноги, мышцы которых все же будут к концу приятно ныть. И под занавес – ужин в прибрежной деревеньке, а после – недолгий заплыв на пароме по Ливийскому морю (если подпрыгнуть, только очень высоко, можно разглядеть Африку) к тому месту, куда сумели пробраться автобусы…

***
Крит приятен и ненавязчив, за счет чего почти идеален для отдыха в самом полном понимании этого слова. Но вдобавок – и это едва ли не перевешивает все прочие его достоинства – очень удобен как стартовая площадка для путешествия на Киклады – крошечные острова, рассыпанные драгоценною горсткой в Эгейском море вплоть почти до Балканского полуострова – материковой Греции. По сравнению с ними Крит – это проза. Ведь не зря на Кикладах родился бог искусства и покровитель муз Аполлон, а на Крите – «всего лишь» угрюмый громовержец Зевс. Кстати, это единственное, во что я не смог поверить, хоть мы и спустились в пещеру, где по преданию богиня-мать Рея произвела на свет этого величайшего из бессмертных. В самой ее глубине, в расщелине справа над священным озером все и случилось, как уверяют. Но аура места нарушена. Или греки что-то напутали. Или нарочно скрывают. Но не поверилось… А вот с Аполлоном все иначе, но об этом – через неделю.

Михаил Пимонов