Вокруг Испании за 11 дней

Ехать в Европу этой зимой, да еще в новогодние праздники, было почти авантюрой. Весь декабрь новостные сводки сообщали о природных напастях – в Европе бушуют метели, ливни, снегопады. То лондонский Хитроу» отказывается принимать самолеты, то автобаны Германии несколько дней вязнут в пробках. В довершение ко всему в самый канун Нового года встали московские аэропорты, «Аэрофлот» (мне предстояло лететь как раз этой компанией) ежедневно отменял десятки рейсов, из-за чего тысячи людей по 2-3 дня томились в терминалах, а то и вовсе отказались от планов отметить Новый год за границей. Но отступать мне было некуда — билеты куплены, гостиницы забронированы, а сама Испания виделась так отчетливо и красочно, что 2 января я села на самолет в Москву в надежде долго не задерживаться.

С севера на юг и снова – на север

К счастью, мой самолет в Прагу (я летела «Чешскими авиалиниями» в Мадрид через Прагу) вылетел четко по расписанию. На пересадку в Чехии у меня был всего один час, и пунктуальность «Аэрофлота» меня приятно удивила. В Праге было пасмурно и снежно, как и в Москве. Тем приятнее было выйти из аэропорта Мадрида – горы, пальмы, чистый, почти весенний воздух.

Мы с друзьями спланировали путешествие так, что Мадрид у нас должен был остаться «на закуску». Маршрут был очень насыщенный. За 11 дней нам предстояло побывать в 7 городах: пересечь страну с северо-востока на юг и затем снова на север. Сразу по приезде в Мадрид мы сели на скоростной поезд AVE и отправились в Барселону. Дорога заняла у нас всего 2 часа против пяти с половиной часов на обычном скором поезде. Билеты, к слову, лучше бронировать заранее – можно получить скидку до 40% (что при стоимости билета в 100 евро очень даже существенно). Через 3 дня мы вылетели самолетом из Барселоны в Гранаду и затем несколько дней колесили по Андалузии – автономной области на юге Испании. В Гранаде взяли в аренду автомобиль и проехали через три маленьких горных городка – Ронду, Гразалему и Захару. Машину сдали в столице Андалузии Севилье, где погостили еще 2 дня, и поездом отправились обратно в Мадрид. Казалось бы, столь мобильное путешествие должно было утомить нас. Ничуть! Удобное сообщение и сервис (большую часть гостиниц мы брали на месте, причем без брони они выходили со скидками), отличные дороги (даже высоко в горах на ровненьких трассах стояли световые указатели направления движения) и, главное, красивейшие пейзажи — все это создавало комфорт, заряжало энергией и вызывало только одно желание: увидеть и впитать в себя как можно больше Испании.

Сиеста – враг туриста

Сложнее всего, пожалуй, было привыкнуть к сиесте. Не понятно, как до сих пор выживает экономика Испании, если послеобеденный отдых занимает у испанцев треть рабочего дня, а в воскресенье и понедельник многие учреждения и заведения – музеи, магазины, рестораны – и вовсе закрыты. Первое, что нужно запомнить туристу, – график работы кафе и ресторанов. Они открыты с 13.00 до 15.30 и с 20.00 до 24.00 (с вариациями в плюс-минус один час). Завтракают испанцы, по всей видимости, дома, а то и вовсе обходятся без завтрака, если учесть поздний, а по нашим меркам — почти ночной ужин. И если в столичных городах – Мадриде, Барселоне – для иностранных гостей делают исключения и часть заведений работает весь день без перерывов, то в маленьких городках – хоть умри с голода, но раньше 20-21 часа тебя за стол не пустят.

Второе, что меня удивило, — упрямое нежелание испанцев изъясняться на английском языке. Конечно, по-хорошему, нужно знать хотя бы десяток выражений на языке той страны, куда ты едешь. Но для испанцев английская речь была как будто даже оскорбительна. Даже в тех ресторанах, где каждый второй посетитель – турист, официанты вопросительно поднимали брови в ответ на какую-нибудь стандартную фразу по-английски и терпеливо выжидали, пока ты прочитаешь название блюда по-испански. В провинции немного проще в том смысле, что английский там искренне не понимают, но охотно пообщаются с тобой жестами.

Вечер испанца

Вообще жестикуляция испанцев вкупе с их говорливостью – особое наслаждение для любителей «people-watching». В одном из баров провинциальной Ронды я с удовольствием наблюдала за местной публикой, настолько специфичной, что этот вечер запомнился мне очень отчетливо. Для начала нужно представить себе типичный испанский бар-кафе. Это довольно тесное помещение с длинной барной стойкой и столешницами вдоль стен, за которыми чаще всего едят и пьют стоя, и — если повезет со стулом – иногда сидя. Количество посетителей в зале безошибочно указывает на качество кухни и бара (в пустующие заведения, скроенные под туристов, как мы вскоре поняли, заходить вообще нет смысла). На вывешенных в зале досках мелом написаны десятки видов тапасов – закусок, подаваемых чаще всего в виде бутербродов (каждый уважающий себя бар имеет десяток фирменных – с козьим сыром и медом, к примеру, с треской, маслом и красным перцем) или очень маленьких блюд. Из кухни бармену ежеминутно подают большие тарелки с тапасами. Правой рукой он отдает тарелку посетителю, а левой наливает ему вино. Одновременно принимает следующий заказ. Шум стоит невообразимый. Казалось бы, обычная забегаловка. Не для изысканных дам точно. Совсем наоборот. Дамы в платьях, на каблуках, с вечерним макияжем небольшими кучками ютятся за стойками, безостановочно болтают и периодически протягивают руку за новым бокалом вина и порцией тапасов. На окружающих – ноль внимания. Мужчины стоят отдельно, пьют больше и говорят меньше. В углу громко смеется компания студентов. За баром – влюбленная парочка на свидании. Обстановка не мешаем им шептаться о чем-то своем. Рядом с ними приютились молчаливо-удивленные и довольные супруги – по всему видно, туристы. Так же, как и мы, они с удовольствием наблюдали за происходящим. Эта зарисовка из бара Ронды – типичная картина вечернего времяпрепровождения испанцев. Как выяснилось, есть дома у них не принято – разве что по праздникам и семейным торжествам. Поэтому сходить вечером в бар – это тебе и насущный ужин, и выход в свет.

Сказочная Барселона Гауди

Барселона для меня – это,прежде всего Антонио Гауди. Мы засмотрелись на его сказочные творения с таким упоением, что уже по дороге в аэропорт вспомнили, что забыли взглянуть… на Средиземное море, хотя несколько раз проходили по улочкам вдоль набережной.

Архитектурные творения Гауди я мечтала увидеть давно. К счастью, виденное ранее на фото и видео в реальности выглядело еще более волшебно. Сказочные дома Батльо и Мила (кстати, оба жилые) стоят в оживленной части города в окружении зданий классических архитектурных форм – по-своему красивых, но явно проигрывающих своим знаменитым соседям. Для того чтобы попасть в дом Мила, нужно выстоять огромную очередь. С билетом тебя пустят на крышу и в одну из некогда жилых квартир, интерьер которой, включая предметы быта, также разрабатывал Гауди. С крыши дома виднеется знаменитый долгострой Барселоны – собор Саграда Фамилия. Как известно, Гауди успел завершить только один из трех фасадов. Он жил прямо на стройке и умер, попав под трамвай, остановившись поглядеть со стороны на свое творение. Строительство продолжается как бы на ощупь – чертежи Гауди были уничтожены во время гражданской войны в 30-е годы. Пару лет назад 400 деятелей искусства Испании потребовали от правительства приостановить возведение собора, поскольку строители, по их мнению, «предали дух Гауди». Но Сардаду Фамилию продолжают строить, источник средств один – деньги туристов. Для их удобства в соборе, космический интерьер которого мало похож на католический храм, установили даже скоростной лифт. На нем можно подняться на одну из башен, пройти в другую башню по открытому переходу, с которого открывается красивейший вид на Барселону, и спуститься вниз по узенькой, клаустрофобической лестнице.

В парк Гуэль мы добрались уже поздно вечером. С одной стороны, это добавило впечатлений – гроты со столбами с виде корней пальм, растущих наверху, узкие мощеные тропинки и лесенки в зарослях деревьев и, наконец, обзорная площадка с длинной мозаичной лавочкой – все это в закатных лучах солнца виделось особенно сказочно. С другой стороны, времени на прогулку было в обрез – мы выходили из парка последними под звон ключей недовольного охранника.

Дворцы и подворотни Гранады

Следующим пунктом нашего путешествия была Гранада – небольшой город-картинка, раскинувшийся на высоте 660 метров над уровнем моря. Историки относят его основание к 500 году до нашей эры. Это опрятный городок с извилистыми покатыми мощеными улочками, на которых вечером становится тесно. Свернув с оживленной центральной магистрали, можно попасть в самобытный арабский квартал – древний жилой квартал мавров, где прямо на улицах торгуют пряностями, ароматическими маслами, благовониями, чаем. В Гранаду туристы приезжают главным образом ради Альгамбры – арабского дворцового комплекса с зелеными садами-лабиринтами, по которым можно гулять весь день, а то и не один. Заказывать билеты лучше заранее — их количество ограничено. И хорошо бы взять с собой путеводитель: у каждого дворика и дворцового зала – своя история. В одном из них, например, Христофор Колумб впервые показал королеве Изабелле карты с маршрутом в Индию и просил снарядить знаменитую экспедицию, открывшую миру Америку.

«Белые города»

Поездка по горным белым городкам – «pueblos blancos» (дома здесь красят в белый цвет, чтобы защититься от знойного солнца) заняла у нас три дня. В Ронде – городке, известном еще с древнеримской эпохи, бывшей столице небольшого арабского эмирата (во времена Кордовского халифата правившего южной Испанией на протяжении почти 5 веков) нас впервые застал дождь. Погода, кстати, во время всей нашей поездки была отличная. Солнечно, тепло (в среднем – плюс 10-14С), хотя прохладный ветер все-таки напоминал, что на улице – зима. Ронда стоит на горе, и глубокое ущелье с горной речкой разделяет ее на два города – старый, арабский, и новый. Соединяют их несколько старинных мостов, в том числе так называемый Новый мост постройки 18 века. Его автор — архитектор, проворовавшийся к концу жизни, покончил жизнь самоубийством, сбросившись с моста, после чего его стали называть мостом самоубийц. Тучи, быстро надвигающиеся с гор, застали нас в низине, на площадке, с которой открывался фантастический вид на город и огромный мост. Вскоре на город обрушился ливень с громом и молниями. Само по себе завораживающее зрелище.

Дорога к следующему городку — Гразалеме – шла вверх в горы по одноименному национальному парку. Виды, которые открывались для нас, сложно описать словами. В самой Гразалеме мы погуляли не больше часа, переждали небольшой дождик в лавке местного мастера по выделке кожи (ручной работы кожаные сумки, ремни, браслеты были удивительно красивы) и начали спуск к горному озеру, у которого стоит еще один «пуэбло бланко» — Захара. Здесь не больше 5 улиц, но, как и в Гразалеме, есть пара отелей. Отдыхают на этих горных курортах, как правило, сами испанцы. В Захаре мы поднялись в гору к древней крепости, точнее, одной башенке, которая от нее осталась, и даже побродили в ней и поднялись на крышу, поскольку вход оказался открыт.

На столичные города — Севилью и Мадрид – у нас оставалось 5 дней. И о них можно было бы рассказывать долго и в подробностях. Но лучше все-таки съездить и увидеть Испанию своими глазами.