Омская журналистка – о памятном посещении известных городов Тосканы.
Татьяна КРАВЕЦ
Впечатления от некоторых странствий можно описать одной шутливой фразой «Здесь был Вася» – в том смысле, что из всех воспоминаний остаются лишь названия места и некоторых достопримечательностей.
Так случилось у меня с первым посещением Флоренции: проездом на несколько часов и на память лишь пара фотографий на фоне собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Конечно, красиво – отделка редким зеленым мрамором – но и только. Потому во второй раз, некоторое время назад, поехала в этот город на целую неделю, чтобы от души прочувствовать его. И вместе с ним ближайшее (час пути) уникальное место – Пизу со знаменитой башней.
А по возвращении только и повторяла: «senza parole, senza parole» – «нет слов»! Что, по сути, означает… Да – и необычно, и незабываемо и много чего другого!
Чем стоит поделиться для будущих путешественников, несмотря на вирусный форс-мажор последнего месяца. Напасти все-таки пройдут и отложенные в памяти заметки очень даже могут пригодиться!
Стоптанные ступени
В первую минуту, как подумала взобраться на Пизанскую башню, решила, что повторю эксперимент знаменитого уроженца этого города Галилея – что-нибудь сверху сброшу.
– Как можно, как некрасиво в солидном возрасте допускать такое ребячество! – тут же себя одернула.
А в следующее мгновение вспыхнул контраргумент – вдруг на высоте тоже случится озарение: пусть не в физике, как у Галилео, а в творческом плане? В таких противоречивых мыслях купила онлайн-билеты и отправилась в путешествие.
В назначенный день и час подошла ко входу падающего чуда. Но меня… не пустили! Отправили в камеру хранения в подсобном здании, чтобы оставить все вещи, кроме фотоаппарата. Даже кошелек. Поразмыслив немного, оценила правило: мало ли кому еще на высоте захочется поэкспериментировать (о своем порыве, конечно, вспоминать не стала).
Зашла с группой и бодро ринулась наверх. Крутая и узкая лестница-спираль: строгая цепочка, друг за другом… 294 ступени… голова кружится… На пятом ярусе возникли арки и просветы, но надо идти дальше, на седьмой ярус. Здесь уже есть возможность выйти на площадку и любоваться видом.
Я сделала шаг на площадку и… отпрыгнула назад. Нереально страшно! Высота около 50 метров (вся башня 58 метров), но этот наклон… Показалось, что сейчас запросто скачусь вниз! И хоть была металлическая сетка, страх оказался сильнее – осталась любоваться красотой в арочном проеме выхода. Лишь на несколько секунд вышла наружу, чтобы работник башни меня сфотографировала (а больше попросить оказалось некого, все ушли на последний восьмой ярус).
Через полчаса также цепочкой двинулись вниз. Мраморные ступени за свою историю – два века строилась и шесть веков падает – не выдержали тяжести миллионов туристов и стерлись до такой узкой ширины, что при спуске очень легко было поскользнуться. Но для контроля движения повсюду стояли специальные работники.
Покинув Пизанскую башню, я расположилась на травке у кафедрального собора Санта-Мария Ассунта – как все счастливые туристы. Посещать другие шедевры «Площади чудес» не повлекло – хотелось удержать, «законсервировать» в душе «высокие» прикосновения.
– Интересно, а где бы тут трамвай кружил? – вдруг вспомнила одно предложение по удержанию башни – за счет утрамбовки почвы проезжающим транспортом. Тут же всплыли другие известные фантазии: прикрепить к вершине огромный воздушный шар или построить рядом сооружение с наклоном в противоположную сторону... Может, из подобных курьезных идей и родилась научно-творческая мысль о филигранной выборке земли с одной стороны, после чего наклон сократился на полметра! Башня «помолодела» аж на два столетия.
На прощание, конечно, сделала стандартное фото под названием «Туристы держат башню». А позже узнала, что есть ракурсы, с которых сооружение смотрится и прямо, и даже в форме банана – оттого что верхние ярусы закладывались с превышением высоты со стороны крена. Взгрустнула, что, не удалось соригинальничать, хотя… Я сделала фото на предпоследнем ярусе! Еще и с улыбкой при дрожащих коленях. Очень даже для меня оригинально!
Кожаный дизайн в… монашеских кельях
Вот уж никогда не думала, что во Флоренции стану ценителем кожаных шедевров. Авторских моделей курток, сумок, кошельков! Дизайнерских обложек для книг, закладок, футляров для очков, браслетов! Из кожи телячьей, змеиной, страусиной… Выделанные и сшитые вручную!
Нет, я не фанат кожаной моды и представленное изобилие – не шопинг по престижным бутикам. Это – посещение первой в Италии кожевенной школы, одной из самых известнейших в мире.
В такую школу попала не случайно. Накануне поездки, раздумывая об интересных флорентийских променадах, узнала про самую крупную в мире францисканскую церковь Санта-Кроче, где находятся гробницы Микеланджело, Галилея, Россини, Макиавелли. Понятно, наметила заглянуть. А попутно выяснила, что при церкви в бывших монашеских кельях более 70 лет существует кожевенная мастерская. Ну как пройти мимо?
Зашла – и не пожалела! Под фресками 15 века прямо на глазах кроились, сшивались, украшались очередные шедевры. Я созерцала действо самостоятельно и бесплатно, а для желающих получить часовую экскурсию с гидом билет стоил порядка 16 евро.
– О-о-о! – только и смогла протянуть, подойдя к витринам изделий с ценами. Финансов многих посетителей (и моих, в том числе) хватало только на посмотреть. Цены сумочек начинались от 500 евро. Но если не купить, то хоть в руках подержать коллекционные экземпляры – с вышивкой, антикварными или ювелирными дополнениями, а главное – с настоящим итальянским качеством.
Удивляться, конечно, нечему: штучный товар, который ценится и расходится по всему миру, не может стоить дешево. Недаром же сюда не иссякает поток желающих из разных стран – учиться кожевенному мастерству.
Собственно говоря, у меня и не было потребности в приобретении ни куртки, ни сумки. Но как уйти из уникальной школы без покупки? И выбрала – тоненький браслет из змеиной кожи за восемь евро! Полагала, что просто на память, а оказалось, что с руки не хочется снимать. Честное слово.
Вздохнет и пойдет!
Я мечтала увидеться с ним, как только в 90-х посмотрела итало-американский фильм «Весна Микеланджело». С ним – со знаменитым Давидом, сотворенным итальянским гением! Так проникновенно и пронзительно была показана история рождения скульптуры: как искал мастер нужную глыбу каррарского мрамора, как в атмосфере таинственности за высоким забором формировал гигантскую фигуру, как, передвигаясь по строительным лесам, высекал детали и полировал изгибы…
Конечно, во Флоренции море уникальных архитектурных памятников, музеев – жизни не хватит, чтобы все объять. Но два художественных объекта для меня стали обязательными: старинная сокровищница Уффици и галерея Академии со скульптурой Микеланджело. Билеты, как и в случае с Пизанской башней, заранее приобрела на сайте – цены варьировались от 15 до 20 евро.
Чтобы не скомкать встречу с «мужчиной мечты», первой решила посетить галерею Уффици – настроиться на эпоху Ренессанса. И не ошиблась: уже в коридоре соприкоснулась с римскими статуями, которые в сочетании с потолочными фресками манили остановиться и оглянуться. А следом накрыло восхищение от работ великих живописцев, особенно Боттичелли – «Весна» и «Рождение Венеры»! Какие знакомые-незнакомые шедевры!
– Эти же репродукции были в моих школьных учебниках! – в порыве высказалась вслух. Спохватилась – все вокруг улыбаются, кивают, понимают.
С воспоминаниями вышла на террасу музея, где располагался кафетерий и откуда, как оказалось, открывался великолепный вид на Площадь Синьории. И – на Давида (копию, как узнала заранее). Но душа все равно устремилась ему навстречу!
Поспешила в Галерею Академии, присела на скамью напротив четырехметровой скульптуры и… замерла. Когда-то писали, что одна рука была повреждена – я ничего не увидела; что израильтяне не приняли в дар слепок статуи из-за обнаженности – показалось, все целомудренно; что изваяние впервые помыли через 130 лет после создания – да и ладно, ведь мрамор сам светится.
– Но фото, но фото (нет фото), – только и слышалось вокруг от смотрителей, зорко следящих за посетителями с фотоаппаратами и гаджетами.
Насмотревшись издали на скульптуру, подошла ближе. С ума сойти! Такое впечатление, что мрамор теплый, что юноша – живой. Казалось, по жилам бежит кровь. И легкость в движениях такая, словно он вот-вот вздохнет и сойдет с постамента!
Как же можно запрещать фотографировать? Улучила момент, достала планшет и нарушила запрет! Да, получилось не самое лучшее качество, но это – свое родное фото долгожданной встречи с великим творением.
Траттория за углом
– Вот так попала! – с нескрываемым сожалением я оглядывала кафе (тратторию) и не понимала, почему именно сюда направил меня консьерж отеля, когда я выразила желание вкусить «Флорентийский бифштекс» – Bistecca alla Fiorentina. Подкупила близость к месту проживания (у вокзала Санта Мария Новелла): 300 метров по своей улице до пересечения с другой, затем за угол направо и еще 200 метров. Поскольку предупредили, что в кафе редко бывают свободные места, пришла раньше обычного часа итальянского ужина – около 17 часов.
Место нашлось, но обстановка смутила. Тесное помещение с белыми кафельными стенами и табличкой «Мы не принимаем кредитные карты». Рукописное меню в пластиковой оболочке. А все-таки осталась – чтобы прочувствовать изюминку из категории «Флоренция – город контрастов»!
– Только не проси официанта хорошо прожарить стейк, – предупреждали меня однажды знакомые итальянцы, – в ответ увидишь разочарованный взгляд и все равно принесут непрожаренный, так как по-другому на хорошей кухне не готовят!
Про флорентийский рецепт стейка знала теоретически, что он отличается от других качеством мяса: должен быть бычок тосканской породы «кьянина». Все остальное, как везде: при рубке – косточка по центру, не солить (это по желанию на столе), не лить масло, не протыкать корочку, готовить на дровяном гриле.
– Буон аппетито а Фиренце (приятного аппетита во Флоренции)! – предстал официант с моим заказом весом в полкилограмма и за 25 евро, который я дополнила графинчиком кьянти – ну, не комильфо же другие напитки для породы «кьянина».
Проглотила первые кусочки и зажмурилась! Было так вкусно! Не-ве-ро-ят-но!
Когда отвлеклась от блюда, обнаружила, что вокруг ни одного свободного столика. Последними зашли русские туристы с гидом, который, усадив клиентов, присел отдельно и оказался недалеко от меня. Не удержалась от вопроса:
– Здесь бронировали группе столики потому, что дешевле, чем в центре.
– Дешевле? – мужчина аж поперхнулся. – Это фирменное блюдо почти везде стоит одинаково. Просто здесь – самый настоящий флорентийский стейк!
Ох, как же я угадала попасть! Теперь с радостью дарю всем эту находку – траттория «Sostanza» на via del Porcellana!
P.S. О датах и стилях
Я чувствовала, подозревала, что все не так просто, как кажется. Из Флоренции в Пизу… А ведь можно было отправиться в другие тосканские города: в Сиену, где на главной площади проходят грандиозные скачки, в город 72-х башен Сан-Джиминьяно, в Лукку с ее церквями периода Проторенессанса или на бальнеологический курорт Монтекатини Терме… Но – случилась Пиза.
Значит, было еще что-то влекущее, кроме великой истории и уникальной культуры. Нечто неосязаемое... Как подумала об этом, так все и прояснилось. От местных жителей узнала (вдруг, вскользь, нежданно), что во Флоренции и Пизе есть – о, небо! – два Новых года! Современный и по старому стилю в марте!
25 марта отмечался Новый год по флорентийскому и пизанскому календарям на протяжении почти целого тысячелетия – с VII по XVII века. Отсчет от Дня Благовещения, то есть момента, когда Дева Мария получила от архангела весть о том, у нее родится Иисус. А сегодня в этот день проходят костюмированные шествия, концерты, театральные выступления.
Право же, родственность традиций просто диктует записать 25 марта в календарь российских праздников!
Фото к материалу
Архитектурный ансамбль «Площадь чудес» – Кафедральный собор и Пизанская башня! На травке предавалась раздумьям о курьезных идеях спасения падающего чуда – где, например, мог курсировать трамвай, который трамбовал бы проседающую землю?
