«Зачем вам в Каир? Там же нет моря...», — удивились друзья, сами не так давно отбывшие туристический стандарт в Египте: две недели в Хургаде плюс экскурсии в Луксор и к пирамидам Гизы. Нам хотелось большего, и я в ответ прямо на стене их квартиры, пребывавшей в состоянии ремонта, стал чертить свой маршрут... Каир, Александрия, потом вдоль побережья Средиземного моря до Мерса-Матруха, а оттуда круто на юг — в оазис Сива. Дальше сквозь всю египетскую часть Сахары по цепочке оазисов Бахария — Фарафра — Дахля — Харга пробираемся в Луксор. Из него уже по долине Нила еще дальше на юг — в Асуан и Абу-Симбел. Если останется время, «нырнем» на пару дней в какую-нибудь хургаду.
Все сбылось, кроме моря: в январе там ветрено, искупаться-то можно, но на солнце понежиться не выйдет. Зато в Сахаре не жарко...
Сива — это далеко
Если верить Курцию Руфу, у Александра Македонского на путь от только что основанной им Александрии до храма Оракула в оазисе Амона (ныне — Сива) ушло две недели. Скакали на лошадях. Едва не сгинули в пути. Но добрались. И главный бог Египта устами жрецов нарек Александра своим сыном и истинным царем этой страны. Ключи от нее великий завоеватель перехватил у персов. И, кстати, вот совпадение, 10-тысячная армия персидского царя Камбиза, некогда отправленная им все в ту же Сиву, чтобы разрушить храм и прекратить существование одного из самых авторитетных оракулов древнего мира, до оазиса не добралась. Сгинула в песках где-то южнее. До сих пор не нашли.
Делайте выводы. Один явился с миром и получил в дар целую цивилизацию, другой рвался сюда со злобой в сердце и в итоге потерял все.
Сива, этот островок из пальм и озер, затерянный в песках где-то почти на границе с Ливией, настолько далекий, что даже всесильные фараоны узнали о его существовании довольно поздно, тем не менее, хранил (и хранит?) ключи от всего Египта. Да и только ли от Египта? А иначе зачем бы бог, которого египтяне звали Амоном, а греки — Зевсом, построил себе здесь дом, который стоит до сих пор — тот самый храм Оракула... Боги не селятся где попало. Не потому ли это место так притягательно для всех, кто о нем хоть что-то слышал.
Благо теперь шансы повторить судьбу воинов Камбиза невелики. Садишься на автобус в городе Александра, всего каких-то 10 часов — и вот они, нереально-сюрреалистичные в ночной подсветке руины старых городов: Шали, вокруг которого отстроена нынешняя столица оазиса — Сива-сити; и Агурми с храмом Оракула. Агурми абсолютно необитаем. Окраинные развалины Шали местные потихоньку восстанавливают и заселяют.
Сива — это деревня
Только вокруг — пальмы. Открыл окно, и кроме них почти ничего не видно, широкие листья неуклюже суются прямо в комнату. Петухи орут, куры кудахчут где-то далеко, изредка встревают ослики: иа-иа-иа... Все. Все звуки. И тишина.
Утром прохладно. Воздух прозрачнее стекла. К полудню начинает дрожать, накаленный проникшим сквозь облака солнцем. Густые облака неподвижны, лишь едва колышутся, как кофейная пенка. Только кофе-небо — густо-голубое, глубокое и отчего-то пьянящее, будто весь кислород осел у самого дна его — над землей. Дышишь им, как будто пьешь, — чистейший, без примесей, утром обжигающий прохладой, днем — жарой.
Оазис — это впадина в пустыне, огромная чаша. Чаша для небес.
...Ровно в девять, как и условились, Мухаммед со своим осликом ждал за глиняной стеной отеля. Увидев нас, спрыгнул со своей тележки-такси и потянулся сладко-сладко. Интересно, во сколько они здесь просыпаются?
Поехали. Неспешно. Первый пункт — храм Оракула. Дорожка бежит среди пальм, ветерок свеж, ослик, как кажется, идет медленно, но пару раз я соскакивал и пробовал идти рядом — он меня опережал очень быстро, хоть и не торопился. Ехать приятнее, укачивает. Навстречу и в обгон — множество на таких же осликах и тележках перевозят все что угодно — и траву, и доски, и баки с водой, и порожняком скачут. Под мальчуганами ослики особенно резвы. Другие средства передвижения в оазисе — редкость. Иногда шуршат велосипеды, а шум моторов — это из какой-то другой, не здешней жизни.
Едем. Одни пальмы кругом.
Сива — это ДАЛИ
Сальвадор ДАЛИ. Кто скажет, что природа здесь действовала не по его эскизам?! Местные руины — будто воплощение бешеной, буйной, рваной, но... гармоничной живописи. Оба старых города Сивы устроились на пригорках. И теперь, возвышаясь желтыми островами в пальмовом море, омываются его зелеными волнами. Тонкие стены жилищ выстроены из глины вперемешку с булыжником. Местная глина — ненадежное связующее, она буквально пропитана солью, крупные кристаллы которой посверкивают на солнце и сейчас. Поэтому в период затяжных дождей города буквально растаяли и так — немыслимыми потеками — застыли в трех километрах друг от друга.
Каменную кладку храма Оракула дожди, разумеется, смыть не сумели. Но время в содружестве с людьми потрудилось и над этим памятником. Когда имена старых богов стали для египтян пустым звуком, храм превратился в общежитие, и жильцы не особо заботились о сохранности рельефов и сводов. А после время подточило скалу до такой степени, что здание буквально повисло над обрывом. В этом полуразвале есть свои плюсы: открылся и доступен обозрению потайной коридор с нишами, в которых, наверное, прятались жрецы-оракулы, выдававшие свои голоса за глас свыше. В любом случае — торопитесь: еще несколько лет назад стены возвышались на 8-метровую высоту, а теперь стали ниже вполовину. «Домик бога» почти сравнялся в росте с обступившими его развалинами, издали от них неотличим. Сейчас самое заметное строение Агурми — кривоватый четырехгранный глиняный минарет. Меж тем храм — едва ли не единственное здание на земле, про которое достоверно известно, что в нем был Александр Великий. Все прочие не только разрушены, но и местоположение их установить уже затруднительно. Впрочем, я не историк. Но в любом случае здешние камни не затоптаны миллионами ног братьев-туристов.
Сива — это дали
Заберешься, бывало, на самую верхушку Шали, посмотришь налево — озеро, посмотришь направо — озеро. А между ними — море. Море пальм. Озера — соленые. Пальмы — финиковые. В озерах нет рыбы, но редкие фламинго пытаются добыть какую-то пищу. А финики made in Siva — лучшие в мире. Так считается. Они бывают бурые, бывают кремовые. Бурые гораздо вкуснее.
Пальмы — как местный народ — невысокие и крепкие. И осторожные. Дома мы посадили в обычный цветочный горшок привезенную из Сивы финиковую косточку. Взошла. Выкинула единственную стрелку-листок и... замерла. Через пару месяцев решили раскопать. Оказалось, тоненький, но сильный корень белой струйкой добежал до самого дна и свернулся спиралью: пальма не обнаружила никаких «подпочвенных вод» и решила обождать. Убедившись, что вода исправно поступает, стала выкидывать новые листочки. Теперь — через год — их уже пять штук. Наблюдаем.
Сиванцы — не египтяне, это какая-то другая народность, пустынники. У них гладкая кожа, как будто покрытая темным лаком. Но главное — гордость. Никто и не подумает перед вами заискивать. Если не знакомы — не поздороваются. Даже если кивнете им первым, никакого жеста приветствия в ответ не дождетесь. Но при этом за вами всегда неотступно и цепко следят. Даже в упор будут рассматривать-изучать, держа на губах чуть заметную улыбку, — и не поймешь, что им надо и чего ждать. Однако стоит сойтись чуть ближе и выяснится, что людей приветливее и добродушнее не найти. Любой обман — ниже их достоинства. Сива — единственное место в Египте, где не нужно торговаться. Да и зачем, если, к примеру, роскошные мандарины стоят всего полтора фунта за килограмм (7 руб. 50 коп. нашими деньгами), а местные сушеные финики в подарочной упаковке — два фунта (10 рублей).
Но всего этого не узнать, если вы все еще сидите на верхушке развалин старого Шали. Впрочем, куда спешить. Виды редкостные и располагают к покою. В самый раз затянуть какую-нибудь протяжную песню — из тех, в которой слов почти нет, а мелодия чуть слышнее ветра.
Прямо перед вами, вдали над пальмами, еще один желтый островок. Это третья достопримечательность Сивы — Габаль-аль-Маута, гора мертвых. Она как сыр испещрена дырами пустых могил, более похожими на окопы. Три гробницы заперты на замок, сторож без проблем их отомкнет. Только в них сохранились росписи, рельефы, мумии, черепа и прочая нехорошесть.
Куда интереснее школа — она расположилась аккурат на повороте к некрополю. И это соседство вовсе не смущает босоногую ребятню. Мальчишки самозабвенно сражаются тростниковыми «саблями». Девочки ведут себя куда степеннее — все они в одинаковой форме песочного цвета, но в ответ на приветствие обязательно покажут вам язык — такое воспитание. Детворы так много, что невольно удивишься — откуда столько в этом на первый взгляд пустынном поселке.
Сива — это релакс
Желаете принять минеральные ванны? Тогда вам к источнику Клеопатры — это на полпути между Шали и Агурми. 10-метровый в диаметре бассейн, стенки выложены камнем, узкие крутые ступени уходят вглубь. Со дна к поверхности пунктирными струйками несутся пузырьки. Вода кажется зеленоватой, будто смотришь на нее сквозь стекло бутылки «Боржоми», — оттого, что дно бассейна затянуто водорослями. Искупаться всегда приятно: утром «минералка» заметно теплее свежего воздуха, а днем, когда все обволакивает жара, — гораздо прохладнее.
Передохнуть от водных процедур можно рядышком — в стилизованном ресторанчике на ярких циновках, уложенных прямо на глиняный пол. Или на верхней веранде, лишь слегка затененной листьями нависающих пальмам. Судя по обилию посадочных мест, в сезон здесь, наверное, людно.
Гораздо укромнее другой водоем — Фантаса. Это не близко, на дальнем озере. Дорога очень долгая, на ослике — минут 30. Мимо дырчатых башен голубятен, мимо аккуратных зеленых кусочков полей. Когда подъезжаем к острову, соединенному с берегом насыпью,
не выдерживаем красоты, царящей вокруг, спрыгиваем и идем медленно, пытаясь все это впитать и запечатлеть. Удивительная смесь — красная земля, синяя вода и бело-черные горы плюс голубое небо в облаках.
Мухаммед тем временем уезжает далеко вперед, мы на него немного даже злимся, но идти. оказывается, не так уж долго, когда подходим, видим, что он сгоняет пальмовым листом ряску с воды. Она совершенно черная, но, что удивительно, теплая, значит. тепло в ней не от солнца, а изнутри. Купаемся вместе с Мухаммедом, он часто ныряет, хлопая ногами.
На краю острова принято встречать закат — солнце падает за белесые горы, окружившие озеро с запада. Чтобы удобнее наблюдать это действо, на берегу устроен небольшой зрительный зал — стоят ажурные кресла из тяжелого пальмового дерева и такие же столики. Для особо ленивых меж пальмами натянуты гамаки.
Сива — это начало сафари
Вариантов масса. От «эраунд фром Сива» (вокруг Сивы от рассвета до заката) до глубоких и дальних 12-дневных экспедиций с ночевками в пустыне. Предложения искать не придется — они сами найдут вас хоть в отеле, хоть на базарной площади.
В первые же минуты нашего пребывания в оазисе, когда мы на ослике-такси ехали от автобуса к гостинице, нас нагнал шустрый парнишка на велосипеде. Тоже грозился организовать сафари, я спросил: «На твоем велике, что ли?». Он засмеялся и достал весьма солидную визитку — мол, вот, джипы... в ассортименте.
Я тогда еще не знал, что следующие несколько дней мы проживем в одном из этих джипов, кочуя от одного оазиса к другому... Но ни один из них не тронет нас так глубоко и надолго, как Сива. Почему?
Потому что Сива — это капля росы на травинке. Крохотный чистый мир: хрупкий, зыбкий, прозрачный и радужный. Настолько хрупкий, что не хотелось о нем рассказывать...
Михаил ПИМАНОВ
