Шанхайский экспресс

Недели полторы назад кто-то из омских архитекторов, обсуждая очередной проект на улице Тарской, сравнил старые ветшающие постройки в том месте с Шанхаем. И я действительно вспомнил, что в глубоком советском детстве трущобы назывались Шанхаем. Возможно, это пошло из какого-либо классического произведения XIX века. Так вот: это было давно и архитектор нынешний, наверное, в Шанхае никогда не был. Если это трущобы, то трущобы будущего. Дай бог Омску развиваться хотя бы на 10% от темпов Шанхая в последние десятилетия. Такое вот вышло у меня предуведомление к путевым заметкам об октябрьской поездке в Шанхай.

Перемены

Первое, чем поражает Китай, – переменами. Он развивается стремительно. Приведу пример. Перед тем как поехать в Поднебесную, купил путеводитель и перерыл Интернет в поисках рассказов уже побывавших в Шанхае туристов. В число обязательного включил соседний Сучжоу, желательного – поездку в Пекин. Как писали люди опытные, из Шанхая до Сучжоу самые быстрые поезда категории Д идут 40-45 минут. В путеводителе с Дмитрием КРЫЛОВЫМ 2008 года выпуска, который был выбран из-за наибольшего количества страниц, рассказывающих про Восточный Париж (так иногда называют Шанхай), было сказано, что скоростной поезд из Шанхая до Пекина идет 10 часов. Сегодня это все уже устарело. 30 июня 2011 года практически одновременно из Пекина в Шанхай и обратно навстречу друг другу стартовали два скоростных поезда новой категории G, которые преодолевают расстояние между этими двумя городами (1320 км) за пять часов (напомню, что между Омском и Новосибирском 641,7 км). Самолет летит из Шанхая до Пекина 2 часа 10 минут, но если приплюсовать время на регистрацию, получение багажа и т. п., разница минимальна. Такой же скоростной поезд G в 2010 году был запущен из Шанхая в Нанкин. За 40 юаней до промежуточного Сучжоу он домчит всего за 30 минут. Стоимость железнодорожного проезда из Шанхая до Пекина в эконом-классе — 555 юаней (один юань, по данным на сентябрь 2012 года, был примерно равен 5,1 руб.). Другое дело, что с билетом до Пекина не получилось – в Китае началась так называемая золотая неделя выходных дней, посвященная дню основания Китайской Народной Республики.


Золотая неделя

Не советую ехать в Китай во время золотой недели. Официально их сейчас две: еще одна начинается в конце января — начале февраля китайским Новым годом, который на самом деле в дословном переводе значит «Праздник весны». До 2008 года несколько дней отмечался и День труда 1 Мая, но теперь это однодневный выходной, как и официальный Новый год 1 января. Не знаю, что происходит в китайский Новый год, но уже с 30 сентября весь Шанхай был заполнен китайцами-путешественниками из окрестностей и других городов Китая. Впрочем,точно так же оказались забиты все туристические достопримечательности страны: шанхайцы поехали в Пекин, пекинцы – в Шанхай. Заметил это, в частности, и по Сучжоу: когда в Павильон уединенных размышлений (это отнюдь не туалет, как можно предположить, а открытый павильон, из которого буддийские монахи наблюдали за цветущим лотосом на озере, постепенно погружаясь в нирвану) вместе с тобой набиваются полтора десятка галдящих китайцев, какая уж тут нирвана. Или в зоопарке: памятуя о четырехлетней давности пекинских больших пандах, очень обаятельных в своей неторопливости и мультяшных по виду (из той давней поездки в КНР вынес два самых больших впечатления: Великая Китайская стена и панды), выбрался в Шанхайский зоопарк, но пробиться через китайскую толпу с детьми и фотоаппаратами, чтобы разглядеть двух забившихся в угол клетки бамбуковых медведей, мне так и не удалось: что они что тут панд никогда не видели что ли?!

И даже на стоянке двухэтажных туристических автобусов с аудиогидами на полудюжине языков, включая русский, в самом центре на Народной площади, где в предыдущие два дня организаторы чуть ли не за руки хватали прохожих, призывая проехаться, теперь к каждому автобусу, следующему с интервалом около получаса, выстраивалась основательная очередь. Внутренний туризм в КНР так сильно развит, что, судя по всему, китайцы и сами могут заполнить все свои музеи, парки и пагоды, так как и в непраздничные дни народ там был, хотя и поменьше, чем в золотую неделю.

Население

Население Шанхая растет так стремительно, что путеводители не успевают за цифрами. Ознакомившись ранее со справочниками, был уверен, что в Шанхае 16 миллионов человек, так всем и рассказывал. Вернувшись в Омск, изучил этот вопрос более подробно и выяснил, что Шанхай – самый большой город мира по численности. Потом уже идут Мумбаи, Сан-Паулу, Дели, Сеул и так далее. Согласно официальным оценкам на 31 декабря 2009 года, население города составило 24,6 млн человек, в том числе с постоянной регистрацией — 19,2 млн человек. Мигрантов с временной регистрацией, проживающих в городе свыше 6 месяцев, насчитали 5,4 млн человек. В конце 2007 года жителей Шанхая с постоянной пропиской было 13,79 млн чел., так что к нынешнему 2012 году народонаселение скорее всего существенно подросло. Плюс приезжие, число которых в выходные, как говорят, достигает нескольких сотен тысяч. При этом туалеты везде работают как часы: в каждом общественном месте — большом супермаркете ли, музее, парке – указатели с силуэтом мужчины и женщины четко поясняют куда идти. И только в одном месте, из тех десятков, где довелось побывать за эти праздничные дни, система все-таки захлебнулась: в зоопарке в соответствующие заведения все-таки выстроились очереди.

Кстати, о зоопарке. Располагается он на обширной территории, там даже ходят электромобили из нескольких вагончиков, которыми очень любят пользоваться родители с колясками, потому что для складных колясок сзади есть специальные крепления. Но самое интересное то, что на многочисленных полянах зоопарка народ раскладывает палатки и часами культурно отдыхает семьями – без всякого алкоголя, только термосы с зеленым чаем и соки.

Дети

Все культурные заведения, предполагающие посещение родителей с детьми, устроены так, чтобы ребятишкам было чем заняться, помимо разглядывания экспонатов. Обязательно наличие какой-нибудь штуки, в которую можно заглянуть, дернуть за рычаг, покрутить колесико. Особенно я в этом убедился на примере музея насекомых и пресмыкающихся, располагающегося практически у подножья знаменитой шанхайской телебашни. Вплоть до того, что дети могут сами в искусственном пруду выловить себе сачком золотых рыбок, столь любимых в этом городе: не раз встречал прохожих с банкой только что приобретенных и скорее всего собственноручно выловленных ярко-оранжевых рыбок. Через тот же пруд в узкой его части перекинут качающийся веревочный мостик – тоже развлечение. Здесь же в помещении музея лавка, где продаются наколотые на булавки бабочки и жуки, их можно самому скомпоновать вместе с высушенными растениями, написать на открытке дату, свое имя, какую-то фразу и закрыть композицию прозрачным стеклом.

Молодежь

Шанхай забит молодежью. Молодые лица в метро, на улице, в кафе. Глядя на их количество, не скажешь, что в Китае много лет существует ограничение по рождаемости. Либо молодежь просто стремится в большой город, оставляя стариков в деревне, либо маршруты тех, кто существенно старше, ограничиваются двумя пунктами: работа – дом. Причем немалая часть этой молодежи сносно владеет английским: в ответ на мой ломаный в объеме десяти классов еще советской школы и первых двух курсов института английский выпаливают целыми длинными фразами, под напором которых приходится признаваться: инглиш литтл-литтл и даже показывать этот литтл узкой щелью между большим и указательным пальцами. Практически все эти молодые люди неизменно подсказывали куда идти и где что находится, а если ошибались — было и такое – догоняли и поправлялись. Когда возвращался на родину, в аэропорту, в очереди на регистрацию на самолет в Москву, российские женщины в возрасте негодовали, что на их вопросы китайцы на улицах отказывались отвечать. «Кого вы спрашивали?» — уточнил я. Оказалось, они выбирали тех, кто постарше. Увы – именно это было ошибкой: люди в возрасте иностранных языков там не знают. Более того, именно они зачастую с интересом глазеют на европейцев как на диковину, тогда как молодежь принимает их в порядке вещей.

Такси

Если в сфере обслуживания – рестораны, гостиницы, музеи – английский практически повсеместен, то среди таксистов мало кто знает иностранный. Поэтому самое простое – иметь двуязычную карту города, на которой просто тыкать пальцем в место, куда надо попасть. Практически во всех отзывах путешественников о Поднебесной говорится, что такси там недорого и надежно. Это действительно так. Все машины оборудованы таксометрами, которые по приезде на место отпечатывают чек. Посадка стоит фиксированные от 10 до 13 юаней (в зависимости от таксомоторной компании), которые засчитываются за первые два-три километра, потом 2,4 юаня за каждый километр пути. Все очень строго. Чаевых, как заверяют все путеводители, в Китае нет как в такси, так и ресторанах и гостиницах. Однако, судя по моему опыту, таксисты во всем в мире одинаковы. Один после поездки на небольшое расстояние не сдал один юань сдачи, но зато помог вытащить чемодан из багажника, посчитав, возможно, это дополнительной услугой. Второй, которому я показал нужный адрес на китайском, повез по известной шанхайской улице Xinzha дальше мимо указанного места и только после того, как я явно забеспокоился и стал разглядывать номера домов, попросил опять адрес, ударил себя по лбу, сказал: «Ох!», повернул назад, тихо говоря себе по-китайски что-то типа: «Вот, черт, как же это я ошибся» (во что я не очень-то и поверил). Но взял всю сумму по счетчику, то есть лишние юаней десять.
У каждой таксомоторной компании в Шанхае автомашины своего цвета. Некоторые выбирали такси определенных цветов, но я, честно говоря, в их различиях так и не разобрался. Разве что когда окончательно уезжал из гостиницы накануне вечером у администратора на стойке заказал на утро машину. Утром меня ждало такси красного цвета, официальный тариф которого оказался больше обычного — 3,6 юаня за километр. Может быть, это было связано с тем, что я заказывал заранее, или причина в чем-то другом – не знаю. В местах, где потенциально много пассажиров, всегда видел группки молодежи на черных больших мотоциклах, что-то они мне предлагали, автоматически отказывался. И лишь потом узнал, что это тоже извозчики, готовые довезти в любую точку города еще дешевле, чем на такси.
Такси в Шанхае множество. Останавливаются везде, хоть на перекрестке. За все дни пребывания в Китае видел единственную маленькую пробочку перед светофором только в первое утро, когда ехал из аэропорта. Она достаточно быстро рассосалась. Шанхай рассечен скоростными магистралями, которые подняты на высоту второго-третьего этажа. Задача автомобилиста – выехать на эту магистраль и правильно съехать с нее.
Интересное наблюдение в Сучжоу. Безуспешно пытался поймать машину перед вокзальной площадью, пока не заметил указатель «такси», указывающий куда-то вниз. Спустился под площадь и обнаружил там стоянку такси и человек двести-триста, желающих уехать, выстроившихся змейкой с помощью металлических оградок как в аэропортах. Это количество народа расселись по машинам в течение минут 10-12, так как автомобили подъезжали большим потоком, по два — по три каждые пять секунд. Такого стремительно двигающегося людского конвейера я никогда ранее в жизни не видел.

Метро

Как-то в Берлине я попытался доехать до нужного места на метро, спустился вниз и встал в ступоре перед первым же автоматом с билетами. Пришлось возвращаться наверх и ехать на автобусе. Впрочем скорее всего это было связано с тем, что мой базовый иностранный язык все-таки английский, а не немецкий. В Шанхае в метро заблудиться очень трудно. Стоимость поездки зависит от расстояния, впрочем я за пределы 4 юаней я ни разу не выходил, даже когда возвращался из зоопарка, до которого добирался на такси за 55 юаней. Сначала необходимо купить в автомате пластиковую карточку-билет, который потребуется, чтобы выйти из метро: именно на нем фиксируется, за какое расстояние вы заплатили. Автоматы двуязычные: все есть и на китайском, и на английском (как и названия всех улиц в Шанхае, станций метро, достопримечательностей). Надо лишь выбрать нужный номер или цвет ветки и нажать на станцию назначения. В метро можно вполголоса разговаривать по сотовому телефону, даже когда подъезжают поезда или в самом вагоне: такого скрежета, как в московском метро, попросту нет. Вагоны сквозные – поезд можно пройти весь. Над дверями на схеме ветки огоньками показывается, к какой станции мы подъезжаем.
Самая загруженная станция – «Народная площадь», где встречаются три ветки, а выход наверх ведет в самый центр города и на знаменитую Нанкинскую пешеходную улицу, которая в золотую неделю была запружена так, что даже сами китайцы фотографировали именно ее заполненность народом. В праздник везде были развешены красные флаги и поставлены дополнительные армейские наряды. Солдаты отличались от полиции тем, что все время неподвижно стояли как по команде «смирно», смотря строго перед собой и двигая только зрачками глаз, в то время как полицейские – у каждого бляха с индивидуальным номером – чувствовали себя более вольно.
В первый же вечер золотой недели, практически во всех автоматах «Народной площади», к каждому из которых выстроилась внушительная очередь, банкноты уже не принимали – только металлические деньги, так как кончился размен. Рядом что-то бубнили в мегафон, и не сразу я понял, что бубнили полезную информацию – в углу стоял столик, где молодой человек брал бумажные деньги, выдавал карточку за три юаня, а главное – сдачу. Если расстояние оказывалось большим, чем помечено на карте, на выходе нужно будет доплатить. В теории. Когда неожиданно сам оказался в такой ситуации на малолюдной станции, лишний раз проведя карточкой по магнитному кругу, кинулся спрашивать, где доплачивать, англоязычных служащих рядом не оказалось, пришлось как пацану пролезть под турникетом, на что работники метро никак не среагировали.

Музей

В эти же дни в музее Шанхая открывалась российская выставка «Мир Фаберже» из собрания музеев Московского Кремля и Минералогического музея им. А. Ферсмана. Я побывал на открытии, благо что к выставке имеют прямое отношение омичи: организована она при непосредственном участии зарегистрированной в Омске Международной корпорации развития. А в пресс-конференции по поводу открытия принял участие генеральный директор МКР и руководитель Омского радиозавода имени А.С. Попова Иван ПОЛЯКОВ. А также директор Музея Московского Кремля Елена ГАГАРИНА, дочь первого советского космонавта Юрия ГАГАРИНА. На выставке было представлено более 240 ювелирных изделий, изготовленных в конце ХIХ – начале ХХ века в мастерской Карла ФАБЕРЖЕ. В том числе четыре знаменитых яйца Фаберже, одно из которых — «Цесаревич Алексей»– незаконченное было обнаружено в 2001 году в запасниках Минералогического музея им. А. Ферсмана. Директор музея Виктор ГАРАНИН уже после пресс-конференции рассказал полудетективную историю этого яйца, которое Агафон ФАБЕРЖЕ (сын Карла) в 1925 году перед бегством за границу передал Александру ФЕРСМАНУ, руководившему тогда Ленинградским музеем геологии и минералогии. «А академик ФЕРСМАН был хи-и-трый, — понизил голос ГАРАНИН, — он так спрятал яйцо, что его и не сразу атрибутировали». Официально считалось, что этот предмет – подставка для лампы. Благо что драгоценными камнями ювелиры его уснастить уже не успели. Однако директор музея, готовый часами говорить о своих экспонатах, прозрачно намекнул, что отдельные сотрудники всегда знали этот секрет. Это, возможно, был его личный ответ на вопрос с подвохом одного из китайских корреспондентов по поводу того, сколько этих изделий дома Фаберже осталось в России, а сколько ее покинуло. Как известно, в 1930 году 12 пасхальных яиц из Оружейной палаты было продано за границу, еще через три года – еще два яйца. Советской республике была нужна валюта. Несколько сотрудников музея, выступивших против продажи, было арестовано.
Кстати, еще одно представленное в Шанхае пасхальное яйцо под названием «Транссибирская магистраль» с моделью поезда, как до сих пор сказано в Википедии, «остается одним из немногих, не покидавших пределы России». Теперь это уже не так.

Еда

Как верно говорят о китайской кухне, из-за специй и особой обработки, ты даже не всегда можешь понять, что ешь: свинину, говядину или птицу. А может быть, вообще что-то совсем иное. Впрочем самые популярные шанхайские блюда – паровые пельмени «Дим-сум», лапша и фаршированные булочки. Самая большая очередь, которую я только видел в Шанхае, была на Нанкинской улице за этими самыми булочками, на поверхности каждой из которых что-то написано иероглифами. В очереди стояли только китайцы, брали они, скажем прямо, помногу, а стоять, по моим прикидкам, надо было ну никак не менее минут сорока — часа. В пяти минутах дальше по той же улице на вид такие же булочки вызывали куда меньший интерес.
В меню местных едален основные блюда представлены рисунками. Но это не всегда помогает. Особенно в дорогих ресторанах. Два раза, заказав в ресторанах по таким картинкам еду, нарывался на очень острые блюда с перцем, которые так и не смог осилить, несмотря на голод и пиво. Впрочем в Шанхае достаточно много столовых с большими порциями и демократическими ценами, где можно подобрать что-то более нейтральное по остроте и вкусу.
Перед входом в знаменитый сад радости Ююань как-то набрел на замечательное кафе самообслуживания, разнообразие блюд к котором откровенно впечатляло: запеченные крабы, жареные воробьи, креветки в кляре, многообразные пельмени (есть с полупрозрачной оболочкой из рисовой муки, есть один гигантский, в который надо воткнуть коктейльную трубочку и выпить солидную порцию бульона внутри), рыба, гребешки и так далее и тому подобное. Взял порцию виноградных улиток в соусе. После десяти минут мучительств с палочками понял, что идеальный инструмент для поедания улиток – зубочистки.
При посещении всех этих заведений, следует учитывать, что вилок и бумажных салфеток там нет в принципе. Так что ими лучше запасаться заранее.

Достопримечательности

Не хочу много распространяться о достопримечательностях Шанхая. Для этого можно открыть любой путеводитель. Главной из них считается набережная Вайтань (или как по- другому ее называют – Бунд), застроенная в начале 1900-х годов зданиями в колониальном стиле, где располагались тогда и располагаются сейчас банки и финансовые учреждения. Впрочем большее впечатление производит вид с этой набережной на другой берег реки Хуанпу с современными высотками, не уступающими нью-йоркским. Для того чтобы перебраться на тот берег в микрорайон Пудун, если не хочется тащиться минут 15 к метро, можно воспользоваться дешевым (два юаня) паромом, где в золотую неделю люди стоят на борту просто впритык друг к другу, или дорогим туристическим тоннелем, где вы едете в вагончике с большими окнами, а тоннель сверкает лазерно-световым шоу под музыку: 50 юаней туда, 60 юаней – туда и обратно. Тоннель не советую: оформление цветомузыки на уровне сельского клуба, а не одного из самых быстроразвивающихся городов мира. Дешевле будет доехать на такси в объезд через мост. В Пудуне обязательно стоит подняться на самую высокую в Азии и третью по высоте в мире телебашню «Восточная жемчужина», посмотреть на город с высоты 350 метров. Особенно впечатляет вид вечером в темноте, когда все в огнях. Налюбовавшись окрестностями, спуститесь на этаж ниже, где можно разглядывать движение машин в сотнях метрах под вами сквозь прозрачный стеклянный пол – сердце екает, женщины визжат. Даже будучи уверенным, что все здесь надежно и прочно, мурашки некоторые по коже пробегают.
Не буду говорить о пагодах, нефритовом Будде и садах, но как индустриальное будущее впечатляет скоростной поезд на магнитной подушке Maglev между станцией метро LongYang Road и международным аэропортом Pudong. Разгоняется он до 431 км в час, но держит эту скорость буквально около минуты, так как весь путь занимает минут девять (по скоростной автотрассе – около 30 минут). Такой обтекаемой формы поезда я раньше видел только на иллюстрациях к фантастическим романам. Здесь уж 50 юаней за действительно эффектную поездку не жалко. Для местных, правда, это дорого, и ездят на магнитоплане в основном иностранцы. Кстати, основная статья затрат при поездке в Шанхай – это как раз все эти местные достопримечательности: аквапарк 160 юаней, телебашня – 180 юаней и так далее.