Абхазия — путешествие в советское прошлое

День простоять и ночь продержаться

Еще два года назад Абхазия была малоинтересна российским отдыхающим. Тех, кто пару лет назад рискнул отдохнуть в этой бывшей советской республике, в душе называли ненормальными: мол, стоит ли так рисковать, опасно, нестабильная политическая обстановка. Сама совсем недавно размышляла точно так же. До тех пор, пока мои близкие друзья, живущие в Краснодаре, не убедили меня в том, что ловить на курортах края нечего и надо ехать в Абхазию. Впрочем долго уговаривать меня не пришлось. Прожив все свое сознательное детство на берегах Аджарии (Батуми), проводя все летние каникулы на берегах Абхазии, я не смогла побороть в себе желание хотя бы на короткое время вернуться туда. Пусть даже преодолевая границу.

А граница между Россией и Абхазией, которая проходит по небольшой горной речке Псоу, самая что ни на есть настоящая. Она-то и является главным препятствием для российских туристов, желающих отдохнуть в Абхазии. Пограничники, таможенники, заполнение таможенных деклараций, паспортный контроль. Все это затягивает прохождение границы.

Еще в июне местные жители и не предполагали, что нынешний сезон будет для них удачным. А зря. В июле в Абхазию потянулись вереницы машин со всей страны. Поэтому то, с чем сталкивались люди, подъезжающие к заветному таможенному посту в местечке Псоу, было для них такой же большой неожиданностью, как и для самих жителей Абхазии. Очередь к таможенному посту начиналась за несколько километров до него. А в ней и личный автотранспорт, и туристические автобусы с отдыхающими, которые приобрели путевки на курорты республики, и грузовые машины, везущие в Абхазию продукты питания, поскольку своего там, кроме газировки в бутылках из-под «Efes», пива, вина, хлеба, ничего не производится. Поэтому можете себе представить, с какой скоростью двигается вся эта вереница, к которой в один из августовских вечеров подъехали мы, надеющиеся проскочить границу на одном дыхании (наслушавшись тех, кто побывал в Абхазии года два назад).

Простояв в очереди несколько минут, мы поняли: надо действовать, потому как рассказы водителей грузовиков, которые ежедневно пересекают пограничный пост, о том, что стоять нам скорее всего придется до утра, не воодушевляли. Мозги работали только в одном направлении: как? Решение нашли очень скоро. Наплевав на очередь, мы подъехали к самому посту, двести рублей (догадайтесь, в чьем кармане) — и нас запустили в то самое заветное место, где водитель заполняет декларацию, а данные о пассажирах русские пограничники заносят в компьютер. Хочется сразу обратить внимание владельцев машин, что документы должны быть в идеальном порядке (не помогают ни двести, ни пятьсот «рэ»): доверенность (если вы ездите по ней) должна быть генеральная, иначе машину не пропустят. Именно в такой ситуации оказались мы. Но, сразу замечу, это не такая уж большая проблема. Если вдруг ваше авто по каким-то причинам не пускают через границу, его можно оставить на охраняемой стоянке возле поста. Пересечь границу пешком (намного быстрее, тяжелые вещи рублей за 30 довезут грузчики), пересесть на такси, «маршрутку» или местный автобус и доехать до места отдыха, если есть путевка, а если ее нет — довезут, куда скажете.

Именно так поступили мы, когда совершенно неожиданно остались без машины. Оказавшись по ту сторону российской границы, сразу же обнаружили кучкующихся местных таксистов. Такса — 300 рублей в ночное время до Гагр, 600 — до Пицунды, ехать до которой не более часа. Местные жители хорошо ориентируются на трассе даже в полной темноте. Трасса, замечу, не освещается, поэтому, если вы едете своим ходом, надо быть очень осторожными. Во-первых, перевал, скрытые повороты, а, во-вторых, трассой давно не занимались, края того и гляди обвалятся, в чем мы убедились, когда уже в дневное время возвращались из Абхазии. Но речь не об этом...

Доехав на такси до Гагр, столкнулись с тем, что все имеющиеся там пансионаты, гостиницы забиты, а «рыскать» в ночное время по частному сектору мы не захотели. Путевок, приобретенных заранее, у нас не было, поэтому нам ничего не оставалось, как ехать до Пицунды. Ушлый таксист высадил нас в местечке, называемом «Рыбзавод», где-то на окраине Пицунды, на прощание всучил нам за сто рублей «полторашку» домашнего красного вина и удалился. А вокруг темень, а где-то совсем рядом шум моря и ни души.

Мир не без добрых людей. Нашлись те, кто помог нам даже в это время суток (не так поздно — около 22.00, но в отсутствии признаков цивилизации нам казалось, что на дворе глубокая ночь) найти жилье. Всего на ночь. С нас содрали по 200 рублей с носа за ночлег. На что моя подруга заметила: «Это их москали разбаловали. Еще год назад и полтинника хватило бы». Но на тот момент нам было все равно...

Кусок колбасы и сладкие сухари

Утром выяснилось, что «Рыбзавод» — это действительно забытый богом уголок Пицунды, где признаков современной жизни минимум. Серые, разрушающиеся дома-пятиэтажки, коровы и свиньи, роющиеся в местных помойках, магазины, где в ржавых холодильниках лежит пара видов сочинской колбасы, сладкие сухарики, местная минеральная вода и еще что-то по мелочи. Несколько киосков, где наряду с «жевачкой», предлагают сухумское кукурузное пиво за 20 рублей бокал — настоящий, пивной, как в советских пивнушках, а еще домашнюю чачу, вино и «неописторхозного» леща. Есть пара кафе, в которых очень прилично кормят за копейки. Все. И при этом пустующего жилья нет. Все занято отдыхающими. Судя по номерам припаркованных машин, со всех уголков России. Особенно много из Москвы и Московской области. Странно. Но когда я увидела море, поняла, почему сюда едут люди. Все эти новомодные курорты просто приелись. Ну где вам еще могут предложить прогулку «на пароходе» с посещением пещер. Не важно, что в итоге пароход оказывается старым, ржавым баркасом. Люди сходили с него и чувствовали себя совершенно счастливыми.

Правда, мы на «Рыбзаводе» задержались всего на день. К обеду отправились в Пицунду, чтобы подыскать другое жилье. Самое удивительное, что найти квартиру или комнату вдоль берега мы не смогли. А снимать квартиру «под ключ» за 100 рублей в сутки с человека в старых панельных домах, где верхние этажи разрушены, нам не захотелось. Поэтому ничего не оставалось, как отправиться на территорию курорта «Пицунда». Так называется место на побережье, где на огороженной огромной территории в старейшем сосновом бору, с соснами выше девятого этажа, с диковинными пальмами, самшитами, бамбуковыми рощами и другими удивительными растениями, на мысе Пицунда расположены семь пансионатов (в 14 этажей). Каждый имеет свое название. Территория охраняется, попасть на нее можно только через пост: вход 10 рублей с человека, 50 рублей с машины или же по курортной карте, которую получают все, кто отдыхает в одном из семи пансионатов.

Главный корпус — пансионат «Апсны» (Абхазия). Именно туда мы обратились в поисках места. Нам дали для ознакомления прайс. Номера двухместные (с удобствами — таулет, ванна в номере и на этаже) и люкс. Для детей до 12 лет предлагаются дополнительные места. Если хотите быть в номере один, платите, как за двухместный номер. Меньше чем на десять дней не селят. Питание трехразовое — кормят очень хорошо и разнообразно. Я бы заметила, что с кавказским «акцентом»: подбор блюд, приправы, зелень, сыр сулугуни — настоящий, домашний и очень вкусный, обязательный утренний мацони и горный свежайший мед. И конечно фрукты — арбузы, дыни, груши, персики. Это к слову.

Что касается все остального. Как и на «Рыбзаводе», здесь, на курорте, я почувствовала, что попала в те времена, когда была школьницей. «Совдепия», а это так и есть, сохранилась повсюду. Корпуса, холлы, «reception» остались там, за рекой Псоу, а здесь — администраторы, горничные, официантки из местных жительниц без всяких претензий на какую-то изысканность — добрые, предлагающие купить у них домашнее вино, мед, настоящий мандариновый сок и варенье из фейхоа.

Номера — в них тоже все сохранилось, как было раньше. Разве что сантехника новая, а так — кровати, стол, стул, кресло, зеркало, шкаф с плечиками. Уборка номера и смена белья по вашему требованию. У нас номер был с удобствами. Опасения по поводу того, что вода горячая будет только на словах, не оправдались. В общем, десять дней в двухместном номере с одним дополнительным местом на ребенка и трехразовым питанием обошелся нам в 16 тысяч рублей. Самое главное, что до моря было не более ста метров, а вода в нем такая красивая, чистая, спокойная, а пляж — чистый.

Банан — он и в Африке банан

Это над небом Сочи то и дело парят парашюты, на которых катают отдыхающих, море рассекают скутеры, бананы, «лыжники». В Абхазии водных развлечений минимум. У нас на пляже был один скутер — 200 рублей минута, а катают не менее трех минут, пара бананов — за 100 рублей и катамараны — 100 рублей, за час катания. Последние пользовались самым большим спросом. А причина — дельфины. Я сама лично каталась на катамаране, а меня сопровождал дельфин — то подталкивал мое плавсредство, то наоборот нырял под него и тормозил, а иногда всплывал, вздыхал, как человек, и давал себя огладить. Вот такие чудеса.

Целый день по пляжу ходят местные жительницы, предлагая вареную кукурузу — от 15 до 20 рублей за початок, чурчхелу — местную сладость, пахлаву, домашний хачапури, а также вино, коньяк. Вдоль всего пляжа тянется набережная, на которой в тени деревьев расположены кафе, волейбольные площадки, теннисный корт. Тут же, на территории, есть открытый бассейн (бесплатный) с холодной родниковой водой (не более 15 градусов) с кафе, сауной и баней. Помимо мелких кафе, здесь на территории курорта расположен большой ресторан «Пицунда», с огромной летней верандой, увитой лианами. Меню разнообразное, напитков — море. Самое интересное, что ни в одном из местных кафе, ни на рынке — вообще нигде, не предлагается грузинское вино. Только абхазское, сухумского винзавода. Вино хорошее. В местных магазинах бутылка стоит 90-110 рублей, в кафе, ресторанах — 150-160. Кроме заводского вина, как я уже говорила, предлагается домашнее. На любителя. Надо все пробовать, чтобы было без запашка. Хорошее продается в бочках (не только виноградное, а еще гранатовое, ежевичное) на рынке.

Что еще о развлечениях? В вечернее время все те же кафе, дискотека в ресторане и в «Абхазском дворике», который расположен у самого последнего пансионата, караоке, детские программы, которые ведет профессиональный ведущий, настольный теннис. В городе развлечений нет совсем. Но для отдыхающих организуется много экскурсий. Самый дорогой рафтинг — 700 рублей с человека, а так — цены колеблются от 300 до 500 рублей. За эти деньги можно посетить дачу Сталина, высокогорное озеро Рицу (дополнительно к стоимости экскурсии взимается экологический сбор — 150 рублей с носа), Сухум с посещением обезьянника, Ново-Афонский монастырь и пещеры, побывать на каких-то водопадах. Но, если честно, здесь хочется просто гулять и наслаждаться природой, которую вряд ли еще где-либо можно встретить.

Юлия НЕНАШЕВА