На юго-востоке Италии можно не найти багаж, но от красоты не спрячешься
В начале осени две недели я провела в Апулии – одном из 20 итальянских регионов, самом юго-восточном. Если смотреть на карту, Апулия приходится на каблук и пятку знаменитого сапога, имеет самую длинную береговую линию и выход к двум морям – Адриатическому и Ионическому. Занесло меня в этот прекрасный, но непопулярный среди российских туристов край по личным причинам. Там проходила свадьба моей лучшей подруги и ее итальянского жениха, который родом как раз из этих мест.
Потеря багажа
Из Омска до столицы Апулии города Бари я добиралась с двумя пересадками – в Петербурге и Риме. Обратно летела через Москву. Дорога домой была спокойнее, так как на рейсах Рим-Москва, Москва-Омск «Аэрофлот» объединялся с Alitalia, а это гарантировало, что мы никуда не опоздаем – в Италии самолеты почему-то задерживались от получаса до полутора часов.
По прилете в аэропорт Бари обнаружилось, что моего чемодана нет на ленте выдачи. Подходя к кабинету Lost and found, с кощунственной радостью обнаружила, что там стоит еще человек десять с моего рейса. Судя по всему, в Риме одну тележку с сумками просто забыли погрузить в самолет.
Если итальянские пассажиры могли объясниться с представителями бюро находок, то приезжим, не владеющим языком, приходилось очень тяжко, потому как по-английски местные работники практически не говорят. К счастью, родители моей подруги, с которыми мы вместе ехали, уже начали изучать итальянский и помогли мне понять, что к чему. После составления акта о потере багажа мне выдали косметичку с «джентльменским набором», футболку и листочек с телефоном колл-центра, по которому можно отслеживать поиски. Телефон отеля, где я остановилась, тоже записали, пообещав, что сами позвонят на ресепшн, как только багаж найдется.
В отель никто не звонил, и если бы не упорство жениха моей подруги Альберто, скорее всего я так и осталась бы без своих вещей – хотя бы потому, что по-английски в колл-центре говорит только автоответчик (но об этом отдельно). Он несколько раз по полчаса висел на телефоне, чтобы добиться хоть какой-то информации от представителей аэропортов Бари, Рима и компании Alitalia. Даже когда через три дня после потери багажа в Риме сообщили, что он уже точно отправлен по назначению, в Бари не смогли гарантировать, что опознают его. От перевозчика Альберто добился того, чтобы они выслали в Бари факс, в котором попросили сотрудников аэропорта максимально внимательно отнестись к этому делу. Alitalia в своем письме ссылалась на мое иностранное происхождение и важную цель визита.
Узнав от перевозчика, что багаж вернулся, мы поехали в Бари. Правда, все еще не будучи уверенными в успехе мероприятия. Когда я обратилась в Lost and found, меня первым делом спросили, звонили ли мне из аэропорта. Я догадалась соврать, что звонили, иначе скорее всего меня не пропустили бы в комнату, где хранятся потерянные чемоданы. Мой красный стоял там первым.
Друзья из Италии рассказали, что потеря багажа у них дело обычное. Историй рассказали много. Например, чемодан одного их знакомого парня тот же римский международный аэропорт Фьюмичино отправил вместо Австрии в Австралию. Неправильно прочитали надпись на бирке. Так что мне еще повезло.
Так что тем, кто не дай бог окажется в моем положении, могу дать один совет: ищите итальянца, который согласится вам помогать.
Бари
Раз уж речь зашла об аэропорте Бари, расскажу и про сам город. Столица Апулии – самый (и, наверное, единственный) «русский» город во всем регионе. Бесперебойный поток туристов из России и Украины обеспечивает Базилика Святого Николая (Чудотворца), в крипте которой хранятся мощи этого очень почитаемого православными святого. Мощи доступны для «приложения» далеко не каждый день. Большую часть времени крипта закрыта решеткой. Хотя Базилика ди Сан Никола является католическим храмом, православным предоставляется право совместной службы в крипте – в знак взаимного уважения и глубокого союза двух христианских ветвей. А по четвергам даже в основном помещении храма проходит богослужение по византийско-русскому обряду.
Неподалеку от базилики расположена Русская церковь в Бари, которая носит имя того же святого Николая. У церкви интересная история. Построена она была на народные пожертвования, собранные в России в начале 20 века для организации в Бари подворья для русских паломников, стекавшихся к мощам Николая Чудотворца. Проект разработал знаменитый Алексей ЩУСЕВ, который в России известен в первую очередь как автор мавзолея Ленина.
Церковь почти успели построить до революции, но следующие 70 лет она по понятным причинам не выполняла своей изначальной функции. До ума ее доводили уже греки, чья православная диаспора стала более многочисленной, чем российская. В 20-х годах комплекс (храм и странноприимный дом) попыталось отсудить советское правительство, но безуспешно. Подворье находилось в ведении то Русской православной церкви за границей, то городских властей, то Константинопольского патриархата, то вновь РЦПЗ.
После распада Советского Союза российские паломники вернулись. В 1998 году городские власти передали Московскому патриархату верхний храм, освященный в честь святителя Николая Чудотворца. Два года назад России официально передали еще и здания подворья. Нижний придел храма, освященный греками в честь святителя Спиридона Тримифунтского еще в 1921 году, остался за РЦПЗ.
Потока православных паломников в Бари я не заметила. Церковь и базилика не пустуют, но, как мне показалось, основные их посетители –любопытствующие туристы. Возможно, просто был уже не сезон.
В целом Бари, хоть и столица региона, но очень спокойный, даже какой-то заспанный город. Конечно, старинный, атмосферный, но, кроме упомянутых культовых объектов и замка 12 века (внутри Замка Бари не была, но говорят, там и неинтересно) смотреть там особо нечего.
И удивительные окрестности
Если вы не религиозны и понимаете, что в Бари начинаете скучать, стоит потратить время на поездку в два других городка, расположенных в 20-30 минутах езды на автомобиле.
Город Альберобелло иначе как сказочным не назовешь. Он состоит из тысячи труллей – маленьких выбеленных домиков с конической крышей из серого камня. С 17 до начала 20 века они строились всухую (без каких-либо связывающих материалов) из известняковых блоков, добываемых здесь же, неподалеку. В середину крыши каждого трулло воткнуто что-то вроде гигантского ключа, который держит домик в собранном состоянии. Если какой-нибудь Годзилла додумается этот ключ вынуть, тем самым он выбьет важный камень из основания крыши, и домик рассыплется. На его восстановление уйдет около полугода. Видимо, во избежание этого некоторые трулли даже внесены в список наследия ЮНЕСКО.
Казалось бы, в Альборобелло должны жить гномики или хоббиты, но, как ни странно, с момента появления труллей их заселяли обычные итальянцы. Как они живут там сейчас и почему не переезжают в квартиры – это уже у них нужно спросить. Электричество и прочие удобства, конечно, есть, но там не развернуться: и места мало, и потолки низкие. С другой стороны, как такой родной дом, должно быть, дорог сердцу! В труллях не только живут, но и работают: открывают магазины, кафе и мини-гостиницы. В Альберобелло есть даже церковь-трулло, но она уже побольше.
Еще одно, безусловно, достойное посещения место неподалеку от Бари – Полиньяно а Маре. Город буквально стоит на обрыве скалы, чем и прекрасен. С многочисленных балконов, мостов и окон старинных каменных зданий, стоящих над обрывом, открывается, может быть, самый красивый вид на Адриатическое море. Цвет у моря, кстати, очень интересный – какой-то мутно-синий. Напоминает цвет глаз котенка, который только-только начал прозревать.
Чериньола
Город Чериньола, откуда родом муж моей подруги и где живет его семья, – это центр сельского хозяйства Апулии. Чериньола довольно велика (60 тысяч жителей) и известна на весь мир своими гигантскими оливками сорта «Белла ди чериньола» и красным вином, производимым в окаймляющей город винодельческой зоне Россо ди Чериньола. Оливки прекрасны, а вина я не попробовала, но, как утверждают местные, лучшее в провинции Фоджа.
Чериньола показалась мне приятным и спокойным городом, но местные предупредили, что она имеет славу криминального рассадника. Как и по всей Италии, в Апулии особенно популярны кражи со взломом и угон автомобилей. Итальянцы не разрешали нам оставлять хоть сколько-то ценные вещи ни в салоне, ни в багажнике арендованной машины. В соседних туристических городах, к каковым Чериньола не относится, больше полицейских постов и обстановка спокойнее. Хотя и там советуют рот не разевать.
Хоть в Италии и принято быть патриотом малой родины, те молодые чериньольцы, с которыми я общалась, особо трепетных чувств к своему городу не испытывают. К Апулии – да, но не к Чериньоле. Они, как и жители наших Московки или Порт-Артура, не скрывают, что предпочли бы жить «поцентрее».
Трани
По той простой причине, что там, где живет семья жениха, нет моря, мы с родителями невесты решили остановиться в городе Трани, что в 20 минутах езды от Чериньолы. Они взяли напрокат машину, так что переезды туда-сюда после настройки навигатора труда не составляли.
Трани стоит на Адриатическом море. Маленький, но совершенно чудесный городок, почти весь построенный из добытого в нем же светлого (от молочного до бежево-розового) известнякового туфа. Камень этот так и называется – pietra di Trani, то есть камень Трани.
Как и положено уважающему себя итальянскому городу, история Трани теряется где-то в античности, но все самое красивое там однозначно было построено в Средние века, когда к власти пришли византийцы. Город тогда расцвел, став востребованным портом и местом пребывания епископа.
Пожалуй, главная достопримечательность города – кафедральный собор Трани, который был построен на берегу моря в конце 12 века в честь святого Николая Пеллегрино (Паломника). Рядом с собором колокольня, построенная немного позже. Морской ветер в ней сам хозяйничает: звон слышен, а звонаря нет. Неподалеку от собора стоит не менее популярный Свевский замок. Он был построен в 1233 году по приказу императора Священной Римской империи Фридриха II. В 19 веке замок был превращен в тюрьму. От этой функции его избавили только в 70-х годах 20 века, когда он отошел к Главному управлению культуры Апулии. Замок отреставрировали, и в 1998 году он открылся для посетителей. Сейчас там проводятся выставки, конференции, семинары и так далее.
Город растянулся вдоль набережной из того же белого камня, по которой, в какую сторону ни иди – вид шикарный. С одной стороны – на порт, старый город и упомянутые собор и замок, с другой – на монастырь Богоматери Колонны (Колонна – это мыс, на котором он стоит), построенный чуть раньше – на рубеже 11-го и 12-го веков. Сейчас принадлежит коммуне Трани и, как и Свевский замок, служит искусству – как элитарному, так и массовому. Недавно, кстати, в монастыре давал концерт Элтон ДЖОН.
Одиноким здесь не место
На мой взгляд, самое прекрасное в Трани – это порт и прилегающая к нему набережная. К вечеру туда причаливают сотни лодок. Рыбаки до поздней ночи торгуют свежей рыбой – чем-то наподобие корюшки. В нескольких шагах от этой «ароматной» зоны – традиционная площадь, окруженная ресторанами, барами, кафе и киосками с мороженым. Рыбой там уже не пахнет.
К девяти – десяти вечера эта достаточно пустынная днем площадь наполняется народом. В основном местными. Те, кто постарше, занимают столики в ресторанах и кафе, молодежь стягивается в бары, подростки облепляют парапеты. Городок маленький, люди общительные, так что кажется, что все друг с другом знакомы. Вне зависимости от степени знакомства при встрече принято целоваться в обе щеки. Сначала эта привычка настораживает (первая реакция – невежливо отгородиться), но со временем втягиваешься.
В южных городах по вечерам гуляют большими компаниями. Парами ходят реже, а одиночки практически не встречаются. Если вдруг увидишь такого неприкаянного – скорее всего где-то поблизости семенит его мальтез, болоньез или даже хаски. Собак очень много, и они такие же ухоженные, как и их хозяева.
Продолжение следует
