Омский журналист отправился в самостоятельное путешествие по грузинским провинциям и городам и в завершение поездки устремился в западные районы – Имеретию, Сванетию и Аджарию.
(Окончание. Начало в № 40)
Западная Грузия – это та самая античная и легендарная Колхида, куда за золотой шкурой барана, в мифе красиво названной руном, отправились аргонавты. Сегодня от древней Колхиды, которая последовательно была окраиной Понтийского царства, Римской империи и Византии, остались руины и исторические черепки в местных музеях. Имеретия утопает в зелени, здесь влажный субтропический климат, и безусловно, есть, чем заинтересовать досужего туриста.
В Батуми дореволюционная архитектура соседствует с советскими панельками и современными высотками
На берегу горной реки...
Загрузившись со своим чемоданом на тбилисском автовокзале Дидубе в очередную маршрутку (за билет отдал 10 лари, что эквивалентно 270 рублям), уже через три часа я оказался в Кутаиси – столице Западной Грузии и исторической области Имеретия. Это второй по величине город в стране, и здесь живет около 150 тысяч человек. Но малоэтажный исторический центр Кутаиси, построенный во времена императорской России, в отреставрированных местах весьма уютен и даже напоминает уголки Европы. В местных кафешках с живой музыкой по вечерам можно встретить немало иностранцев, а выбор отелей и гостевых домов позволяет найти подходящий вариант по деньгам.
Собор Баграти, построенный тысячу лет назад, испортил новый лифт
Был я в Кутаиси и в прошлом году, а на этот раз я решил остановиться здесь на три ночи в самом центре в гостевом доме Sanapiro, который хозяева оборудовали в историческом особняке на берегу горной реки Риони. Проживание в доме с просторным холлом и террасой, нависающей над бурлящей рекой, обошлось в 240 лари, или примерно 6,5 тысячи рублей, но зато я еще раз почувствовал всю прелесть грузинского гостеприимства. Вместо моей комнаты, забронированной на Букинге, хозяева предоставили мне просторный номер с огромной кроватью, джакузи и видом на реку. Они живут в этом же доме, и глава семьи на своей машине утром подбрасывал меня до нужного места, а его супруга готовила плотный завтрак.
Прогулявшись по дореволюционному Кутаиси с модерновыми особняками, колоритным рынком и пышным зданием гимназии, в которой учился юный Володя Маяковский, можно по канатной дороге подняться на противоположный, более высокий берег Риони. Здесь на холме стоит построенный в 1003 году храм Баграта, который видно почти отовсюду из центра Кутаиси. Храм стоял в руинах до эпохи президентства Саакашвили, который решил его восстановить, да так увлекся, что прямо в стене тысячелетнего собора появился громоздкий современный лифт.
В 2017 году ЮНЕСКО удалила собор Баграти из списка объектов Всемирного наследия, так как его реконструкция нанесла ущерб целостности и подлинности. Однако такой статус остается у монастыря Гелати в окрестностях Кутаиси, куда можно доехать на такси или на маршрутке.
Прокатиться на «пепелаце» – бесплатно
Из Кутаиси можно спланировать и другие маршруты по Западной Грузии. Например, некоторые путешественники стремятся попасть в маленький и совершенно нетуристический шахтерский городок Чиатура. На местных рудниках добывают марганец, месторождения которого здесь составляют 40% от мировых запасов. Из-за этого окрестные горы имеют черный цвет, а узкие серпантины забиты карабкающимися вверх самосвалами, груженными рудой. Но едут в Чиатуру ради одной уникальной достопримечательности. Это колоритнейшие подъемники нескольких канатных дорог, которые были запущены с 1953 года и с тех пор совершенно не изменились. Правда, надо спешить, одну советскую канатку здесь уже заменяют на современную. Сохранившиеся же ржавые и скрипящие кабины очень похожи на пепелацы из фильма «Кин-Дза-Дза», а подъем на гору, откуда виден весь город, бесплатный. Вторая, также бесплатная линия канатки ведет на плато, где стоит всего несколько жилых домов. В разгар рабочего дня пользуются этим аттракционом в основном туристы.
В Чиатуру стремятся, чтобы прокатиться на старых и колоритных канатках
До Чиатуры я доехал за два часа на маршрутке стоимостью 6 лари (около 170 рублей). Но обратного рейса в Кутаиси предстояло ждать долго, и за 20 лари я попросил одного из таксистов отвезти меня до более «свежей» достопримечательности — столпа Кацхи. Это узкий и высокий монолит из известняка высотой 40 метров, на вершине которого в 2008-2010 местный отшельник построил небольшую церковь. Столп напоминает знаменитые скалы греческого монастыря Метеора. Подъем на вершину столпа запрещен, да это и явно опасно, поэтому хлипкая лестница закрыта на замок.
Батуми – город контрастов и архитектурного безумия
В лавках и на рынке в Кутаиси я закупил все необходимое для отправки в Омск – свежую чурчхелу, домашний коньяк и вино, разнообразные и дешевые специи и ароматную сванскую соль. Очередная маршрутка стоимостью 10 лари перенесла меня на новое местожительство в Грузии –город Батуми.
Осенью повсюду в Грузии можно попробовать и приобрести молодое вино
Столица Аджарии на побережье Черного моря достойна отдельного рассказа. Город впечатляет прежде всего своей неординарной архитектурой. Батумские архитекторы вдоволь поэкспериментировали. Здесь есть здания под Европу и даже фантазии на тему конкретных архитекторов, например, дом в стиле Гауди. Есть и просто безумные здания. А в самый высокий небоскреб на Кавказе, который сейчас пустует, на высоте впендюрили колесо обозрения. Высотку строили по желанию СААКАШВИЛИ под грузинско-американский университет, который, однако, так и не открылся. Есть здесь и свои «Прага», «Париж», «Италия».
Где-то совершенно китчевые, а где-то и стильные новостройки окружают исторический центр со старинной турецкой мечетью и кварталами дореволюционной застройки. Масштабное строительство и реконструкция происходили в Батуми с 2007 года и город продолжает активно застраиваться. В одной из новостроек недалеко от побережья и широкого зеленого приморского бульвара я и снял апартаменты (квартиру-студию) за 403 лари (около 9,7 тыс. рублей) на семь ночей.
Но стоит отойти от гламурного приморского бульвара, как вы попадаете в другой Батуми – с советскими панельками, облепленными со всех сторон самостроями и дополнительными этажами, с традиционными грузинскими дворами, в которых на веревках постоянно сушится свежевыстиранное белье. Город старается быть удобным для туристов, но это не всегда получается: автомобилисты тут почти никогда не пропускают пешеходов и как будто нарочно стремятся задавить как можно больше прохожих. Сверкающие новизной Европейская площадь и площадь Пьяцца соседствуют в городе с трущобами, а модные велодорожки перемежаются разбитыми тротуарами.
В «Парке чудес» прежде всего удивляют движущиеся авангардные статуи Али и Нино и «Алфавитная башня», построенная в виде молекулы ДНК. А вот сделанный в виде османской часовой башни фонтан, который раз в неделю должен был изливать настоящую чачу, к сожалению, не работает.
Несмотря на курортный статус, в Батуми можно найти недорогие рестораны и кафе. Однако в прибрежных забегаловках главное рыбное блюдо почему-то средиземноморский сибас, а вот исконно черноморской кефали не оказалось — из местной рыбы в наличии была только жареная барабулька. Чтобы отведать свежих морепродуктов, стоит с утра поехать на такси на рыбный рынок недалеко от морского порта.
В сторону сванов
Хозяйка апартаментов порекомендовала проверенных водителей, которые выступили гидами по Горной Аджарии. К примеру, тур стоимостью 75 лари (около 2000 рублей) с каждого из двух пассажиров авто включал посещение двух водопадов, осмотр старинных арочных мостов, визит в Винный дом с дегустацией местных сортов вина за отдельную плату, а также поездку до границы с Турцией. Здесь еще с античных и османских времен сохранилась внушительная каменная крепость Гонио.
Еще одну длительную вылазку было решено совершить из Аджарии в другой, совершенно самобытный и экзотический регион Сванетия. Здесь, недалеко от границы с российской Кабардино-Балкарией, царит высокогорный климат, а столица региона, городок Местиа, стоит на высоте 1500 метров над уровнем моря и окружен снежными вершинами Кавказа. В этой стране суровых горцев-сванов сохранилось множество сторожевых башен, в Местиа некоторые из них превращены в музеи.
В Местии сохранилось больше всего средневековых родовых башен, в которых сваны укрывались от неприятелей
Наконец, в Местиа есть музей семьи Маргиани – старинный «сванский дом», хозяйка которого проводит увлекательную экскурсию с рассказами об обычаях кровной мести и традиционной жизни горцев. Это те самые кавказцы, которые воруют невест, зарежут за пристальный взгляд на чужую девушку и потом сидят годами в своих безопасных родовых башнях. Но все это в прошлом. Сегодня Местиа напоминает вполне цивилизованный альпийский курорт, и здесь стоит остановиться подольше с ночевкой, чтобы выбраться подальше в горные села. Но стоит иметь в виду, что цены на проживание здесь высоки, да и преодолеть путь на машине в 260 км из Батуми до Местиа будет недешево. С попутчицей мы заплатили водителю 175 лари (почти 5 тыс. рублей) каждый.
Столп Кацхи – новая достопримечательность, храм на вершине скалы появился здесь лет 10 назад
Наконец, с водителем из Батуми мне удалось посмотреть еще и на природные красоты Имеретии, хотя правильнее и ближе было бы добираться до них из Кутаиси. Это Мартвельский каньон, который осматриваешь снизу — проплывая в лодке по реке на дне ущелья. Следующий — каньон Окаци, над которым, напротив, идешь на огромной высоте по подвесному мосту. И пещера Прометея — живописная и с многочисленными сталактитами и сталагмитами.
Подвесной мост над каньоном Окаци – развлечение не для тех, кто боится высоты
Ну а сочной точкой в путешествии стало посещение традиционного ресторана в окрестностях Кутаиси, название которого с грузинского переводится как «Дым». С того времени, как парламент Грузии переехал из Тбилиси в модерновое здание на окраине Кутаиси, ресторан стал излюбленным местом среди народных избранников. Если верить гиду-водителю, после заседаний депутаты парламента, возвращаясь в столицу, обязательно делают здесь остановку. Но цены в ресторане оказались демократичными, а грузинские блюда и вины – просто отменны.
