Практически у каждого человека есть мечта посетить какое-то особенное для него место, о котором читал в книгах, видел в фильмах.
Как выбраться из венгерской столицы
Кто-то грезит о Большом барьерном рифе, кто-то – о Лувре, а мой муж в отрочестве зачитывался книгой венгерского писателя Геза Гардони «Звезды Эгера» и надеялся когда-нибудь побывать в небольшом венгерском городке Эгере. Действие романа разворачивается на фоне политических событий XVI века: большая часть Венгерского королевства находится под игом Османской империи, турки берут крепости одну за одной. Но когда подходят к Эгеру, то получают неожиданный отпор. По непроверенным данным, турецкая армия насчитывала более 40 тысяч воинов, а главному коменданту крепости капитану Иштвану Добо удалось собрать в Эгере лишь около двух тысяч местных крестьян. Тем не менее у него получилось так организовать оборону, что даже при колоссальном перевесе сил турки не смогли с наскока взять крепость и отступили. Осада длилась несколько недель и бесславно завершилась, когда запас продуктов у завоевателей стал иссякать.
Эту занимательную историю муж мне поведал, когда в погожий весенний день мы двинулись на вокзал Келетти в центре Будапешта за билетами в Эгер. На одном из интернет-сайтов энергичная блогерша утверждала, что именно оттуда отправляются электрички в этот городок. Отстояв небольшую очередь в кассу, мы выяснили, что добраться до места можно только с двумя пересадками. Для 140 километров пути такой маршрут нам показался слишком сложным.
После очередного интернет-серфинга стало ясно, что в Эгер удобнее добираться с будапештского вокзала Ньюгати. Там у автоматов дежурят консультанты. Один из них объяснил, что без «ченча», т. е. пересадки, добраться до Эгера невозможно. И выбор стоит только между дорогой с одной пересадкой и с двумя. Естественно, мы выбрали первый вариант.
Купили билеты, а когда поинтересовались, с какой платформы отправляется поезд, то с удивлением узнали, что с железнодорожного вокзала Ньюгати мы поедем на автобусе. Он довозит граждан до расположенного в 57 километрах от столицы Венгрии городка Хатван, где происходит пересадка на электропоезд до Эгера.
Что за станция такая?
Прибыв в Хатван, мы выяснили, что электричка отправится в Эгер только через час. Она уже стояла на путях, можно было нажать кнопочку на вагоне и войти внутрь, но хотелось с пользой провести время, например, выпить чашечку кофе. Однако обойдя немалое здание Хатванского вокзала, мы не обнаружили ни одного пункта питания. Решили прогуляться и поискать кафе в городе. Дойдя до околицы привокзальной округи, увидели безлюдное одноэтажное село без намека на торговлю и общественное питание. Позже, правда, выяснилось, что наше впечатление было обманчивым: Хатван – по европейским меркам небольшой городок с населением 20 тысячи жителей. Видимо, его густонаселенные районы расположены не рядом с вокзалом.
У Хатванского железнодорожного вокзала две особенности. Первая – значительные размеры (пять-шесть залов с высоченными потолками) при почти полном отсутствии пассажиров. Вторая – памятная доска, на которой по-венгерски что-то написано. Мы поняли только два слова: «1944» и «бомба». К слову, венгерский язык – это засада для туристов и путешественников. В нем катастрофически мало знакомых нам интернациональных слов, поэтому понять, о чем говорят венгры, владея английским или немецким, сложно.
Эгерские достопримечательности
Осмотрев вокзал, мы сели в электричку и через час были в Эгере. Как и в Хатване, там царят тишина и умиротворение, свойственные всем небольшим городкам. Времени на реализацию наших планов оставалось все меньше, поэтому, вооружившись навигатором, двинулись к центральной площади и крепости. По пути попалась одна из эгерских купален с термальными источниками. Я втайне надеялась, что крепость окажется маленькой и скучной и мы быстренько передислоцируемся в теплые бассейны с радоновой и сероводородной водой.
Однако выйдя на центральную площадь, поняли, что проголодались. Поэтому после обязательного фото у памятника Иштвану Добо огляделись в поисках кафешки, где нам приготовят наивкуснейший гуляш. Это еще одна мечта моего спутника: шесть дней в Венгрии – шесть гуляшей. Оказалось, что большинство кафе на площади предлагают лишь кофе (неожиданно, правда?) и гамбургеры, максимум, салаты. Обошли добрую часть заведений в поисках слова «суп» в меню (к счастью, в Венгрии оно пишется, как у нас) и – о чудо, на самом краю площади обнаружили искомый ресторанчик. Заказали два гуляша, а принесли нам три блюда. По нашей просьбе хозяин-венгр забрал обратно лишнее, но заявил супругу, что это я его заказала, и добавил: «Твоя жена любит покушать». Видимо, в качестве компенсации за несъеденный паприкаш хозяин зажал на чаевые тысячу форинтов. Просто взял оплату и, не обременяя себя выдачей сдачи, на наших глазах ушел из кафе. Ждать, когда он надумает вернуться, времени не было.
Эгерская крепость невелика, как, впрочем, и многие другие сооружения древности. Муж, осматривая бастионы, удивлялся, как там могли поместиться две тысячи человек. Также его смущала высота крепостных сооружений и расположенный в непосредственной близости высокий холм, с которого крепость должна быть видна как на ладони. Почему турки не заняли холм и оттуда прицельным огнем не разнесли Эгер?
Внутрь пускают за деньги. Большая часть стен, мостовых отреставрирована, но сохранились и нетронутые места, больше похожие на насыпи из мелких камней. В крепости несколько пушек, правда, кажется, новеньких, и пара зданий. В одном располагаются музеи, в том числе Иштвана Добо.
Погуляв часа три по крепости, сделав фото во всех подходящих местах, мы наконец-то двинулись в сторону термальных купален. До поезда оставался всего час, но уж очень хотелось окунуться в водичку. Билет в купальни на одну персону обошелся в 2 тысячи форинтов. Время пролетело незаметно. На поезд почти бежали. Успели.
Дополнительный билет до Будапешта
В Хатване пассажиров электрички уже ждали автобусы. Спрашиваю: на Будапешт? Местный контролер объясняет: да, только не сразу, а с еще одной пересадкой. Попытка объяснить ему, что у нас на руках билеты с одним «ченчем» и мы его уже сделали в Хатване, провалилась. Когда контролер сообщил, что плохо знает английский, стали задавать совсем простые вопросы. «Есть прямой автобус в Будапешт?» Есть, отвечает, он отправляется через 30 минут. Я воспряла духом: отлично, полчаса ждем, зато нормально доедем. Мы отошли от усаживающейся в автобусы толпы и стали наслаждаться теплым венгерским вечером, строить планы. На следующий день утром расчет в отеле, а в 16 часов самолет на родину, пропускать который в наши планы не входило.
Когда подошло время отправления прямого рейса на Будапешт, мы предъявили билеты водителю и выяснили: они не подходят для автобуса «Интерсити». Посыпать голову пеплом времени не было, приобрели в кассе еще одни. Показываем их уже знакомому контроллеру, который «плохо знает английский», и узнаем, что к нашим старым билетам требовался только один дополнительный (нам-то в кассе выдали почему-то четыре чека). Сотрудник хатванского вокзала посоветовал сдать ненужные, и я снова отправилась в кассу, не сразу сообразив: идея объяснить венгероязычной кассирше, что она должна вернуть мне деньги, изначально провальная. Так и вышло. Бегу обратно. Контролер, улыбаясь, интересуется: ок? Нет, говорю, не ок. И он сам идет в кассу. Объясняет кассирше требуемое (надо сказать, что и на родном языке она не сразу уяснила задачу). Девушка просит наши паспорта (открыв их, сильно расстраивается, видимо, русские имена кажутся ей сложными) и возвращает около 90 процентов стоимости вторых билетов. Правда, в числовом значении это была малозначительная сумма.
Автобус нас ждал, билеты уже никто не проверял. Впереди был ночной Будапешт и дорога домой.
Ранее репортаж был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 18 декабря 2019 года.
